Как сделать костер настоящий. 9 способов разжечь огонь без спичек

Меры безопасности

«Нодья» – это источник огня, поэтому за ним все же важно периодически присматривать, быть бдительным, придерживаться следующих рекомендаций:

1. По периметру подготавливаемого участка удалить сухую траву, веточки. Вокруг костра, если это возможно, нужно аккуратно рассыпать песок. В случае его отсутствия требуется выкопать маленькую канавку. Это дополнительно защитит лес от возможного пожара.
2. Если место предполагаемой ночевки планируется поблизости торфяников, лучше применить вариант из одного бревна. Применение большего количества колод в некоторой мере повышает пожароопасность.
3. В случае отсутствия лежака, между кострищем и местом ночлега нужно вбить пару колышек. При необходимости такое препятствие защитит человека от внезапного скатывания бревна.

Несмотря на сложность и продолжительность организации работы, костер типа «Нодья» надежно согреет туристов, предоставит шанс хорошо выспаться в ночное время. Ведь после разгорания костер не требует дополнительно внимания, и в него вовсе не нужно подкладывать дрова.

Финская свеча из пня

Из пня, не прожигая его в нижней части, можно развести костер, называемый финской свечой.

Тут возможны разные варианты. Рассмотрим несколько из них.

При наличии пня, у которого диаметр поперечного сечения меньше его высоты:

1. С одной стороны пня снимается кора и делаются зарубки.
2. Впритык к этому пню с затесанной стороны разводится небольшой костерок по типу «шалаш».
3. Выпиливаются два-три полена такой же высоты, как и пень, и желательно приблизительно такого же диаметра.
4. На каждом полене с одной стороны делаются топором либо ножом глубокие насечки.
5. Все поленья ставятся на торец и прислоняются к пню со стороны костра и друг к другу сторонами, на которых сделаны засечки. При необходимости можно подпереть поленья, чтобы они не падали.
6. В щели между поленьями и пнем подбрасываются щепки и мелкий хворост.
7. Угли раздуваются до возгорания.
8. Огонь поджигает поленья и пень изнутри, образуя самостоятельный костер.

В видео ниже показано, как разводится такой костер, только в случае с пеньком в качестве одного из поленьев мы используем, собственно, пенек:

Если в наличии есть бензопила (либо простая цепная пила и большой запас бодрости и сил), то из пня можно сделать финскую свечу без особых затрат хвороста и дров. Для этого:

1. Бензопилой в пне делается четыре вертикальных пропила так, чтобы все пропилы своей серединой пересекались в центре пня.
2. В центр заливается немного бензина либо жидкость для розжига. Емкость с горючей жидкостью убирается на безопасное расстояние.
3. Пень поджигают длинной лучинкой, огонь которой опускается в центр пня — пень разгорается.

В этом варианте через некоторое время горящие щели расширятся — и горение перейдет в режим активного тления. Для того, чтобы возобновить горение и выжечь пень до конца, необходимо будет добавить в него топлива в виде хвороста или дров.

В видео видно, как активно горит подготовленное таким образом полено, не важно, отдельное полено, или пенек в земле:

https://youtube.com/watch?v=qbtXn3yg0OI

Если середина пня начала выгнивать и превратилась в труху, можно поступить следующим образом:

1. Удалить середину пня.
2. Если в пне имеются широкие продольные трещины, замечательно. Если таковых нет, нужно вырубить их топором. Через эти щели к очагу огня будет поступать воздух.
3. Над центральным отверстием пня выложить костер «шалаш» и поджечь его. Прогорающие угли, будут падать в отверстие, наполняя пень изнутри, пока из центра не появятся языки пламени.

В данный вариант также придется подкидывать хворост, щепки и небольшие дрова, чтобы выжечь его подчистую.

В заключение хотелось бы сказать, что костер из пня — хоть и не лучший вариант, но в условиях выживания при остром недостатке топлива и он поможет согреться, приготовить пищу и высушить одежду. Всё-таки, огонь от него ничем не отличается от огня обычного костра. На даче же или в огороде выжигание пней таким способом позволяет избавляться от них без привлечения специальной техники.

Сборка из тонких поленьев

Данный вариант подойдет при отсутствии инструмента. В этом случае от трех до пяти поленьев ставят на торцы и связывают в вертикальном положении.

Такая печь проще в изготовлении и разжигается гораздо легче, что немаловажно при недостаточном опыте. Для первых трех вариантов требуется чурка диаметром от 20 до 30 сантиметров. Большие диаметры использовать нецелесообразно

Высота должна равняться примерно двум диаметрам. С таким соотношением диаметра и высоты ваш очаг будет наиболее устойчивым

Большие диаметры использовать нецелесообразно. Высота должна равняться примерно двум диаметрам. С таким соотношением диаметра и высоты ваш очаг будет наиболее устойчивым

Для первых трех вариантов требуется чурка диаметром от 20 до 30 сантиметров. Большие диаметры использовать нецелесообразно. Высота должна равняться примерно двум диаметрам. С таким соотношением диаметра и высоты ваш очаг будет наиболее устойчивым.

А теперь подробнее остановимся на, пожалуй, самом важном вопросе. Как разжечь костер, о котором рассказано выше. Даже для опытных туристов такая проблема будет возникать при первых попытках

Как же сделать так, чтобы финская свеча быстрее разгорелась? Да очень просто. Достаточно вспомнить элементарные законы природы:

Даже для опытных туристов такая проблема будет возникать при первых попытках. Как же сделать так, чтобы финская свеча быстрее разгорелась? Да очень просто. Достаточно вспомнить элементарные законы природы:

• пламя горит только при наличии достаточного притока кислорода;
• нагретый воздух всегда стремится вверх.

Следовательно, для успешного горения нужно обеспечить соблюдение этих двух условий. А именно, между частями поколотой чурки должен быть хотя бы небольшой зазор, чтобы пламя свободно двигалось вверх, и снизу должен быть свободный приток воздуха. Этого можно добиться следующими способами:

• немного стесать ножом или топором центральные части колотых чурок;
• с помощью подручных средств (например, камней или пары тонких палок) приподнять костер над землей;
• сколоть нижние части хотя бы двух примыкающих друг к другу частей таким образом, чтобы образовался небольшой канал притока воздуха в центр костра.

Второй вариант не очень удачен, так как костер, разожженный таким образом, будет недостаточно устойчив.

Нестандартные способы разжигания огня

Эти способы позволяют получить огонь, когда основных средств розжига не оказалось (например, закончились или были утеряны). Некоторые способы, например, разведение огня с помощью линзы, кроме прочего позволяют в солнечный день экономить спички и газ в зажигалке.

Существует великое множество нестандартных способов получения огня, большую часть которых условно можно объединить в следующие группы:

• Разведение огня трением. В эту группу попадают такие методы, как огненный плуг, огненная дрель, индейская скрипка и другие, а также метод разведения огня от проволоки, которой пилят древесину. О добыче огня трением я писал в отдельной статье…
• Разведение огня от солнца. Чаще всего солнечные лучи концентрируют на труте самодельными линзами, например, отражателем фонарика, ПЭТ бутылкой с водой, стеклом от очков, самодельной линзой из воздушного шарика или презерватива, ложкой.
• Разведение огня катанием ваты. К этой группе относится ряд методов получения тлеющей ваты, от которой потом разжигают растопку.
• Разведение огня электричеством. В эту группу попадают методы разведения огня от батарейки и фольги, поджигание трута электрической дугой и другие.
• Разведение огня химическим способом. Здесь в первую очередь следует упомянуть методы получения огня смешением глицерина с марганцовкой и растиранием марганцовки с сахаром.

Это конечно не все методы получения огня, известные человечеству, но для общего представления, думаю, этого списка будет достаточно. Если же хочется узнать более подробно об этих и других нестандартных методах получения огня, читайте о них в отдельном материале…

Например, в видео ниже показано, как можно развести огонь куском льда:

Многие из этих нестандартных методов и по сей день являются обычными для некоторых племен, продолжающих разжигать огонь так, как разжигали его их предки. Кстати, самым древним большинство исследователей считают метод огненного плуга. Именно он позволял первобытным людям более сотни тысяч лет назад перейти от стратегии хранения огня, добытого в результате пожаров и извержений вулканов, к его активному получению. Исследователи склонны полагать, что скорее всего в древности открытие этого метода произошло спонтанно в процессе работы с деревянными инструментами, а уже после было доведено до совершенства и применялось целенаправленно для добычи открытого огня. Но в любом случае добыча огня стала главным достижением мезолита.

Главные недостатки большинства этих методов — это конечно же сложность получения огня, существенные затраты сил и времени, а также отсутствие универсальности. Так, например, человеку вряд ли удастся разжечь костер от солнца в облачную погоду, или добыть огонь трением в дубовом лесу.

Однако есть у совокупности этих методов и одно существенное достоинство: учитывая все разнообразие таких способов, в большинстве ситуаций все же можно разжечь огонь при отсутствии спичек, зажигалки или огнива.

Сигнальные костры

Не редки случаи, когда на природе срочно требуется подача сигнала бедствия или вызов помощь подручными средствами. И очень часто сделать это можно с помощью костра. Для этого используется один из предложенных вариантов.

Дымовой

Такой костер подаст сигнал бедствия большим количеством дыма. В основе находится принцип построения шалаша, а поверх укладываются ветки ели или густая листва. Заметить сильный дым смогут спасательный команды даже на очень большом расстоянии, не говоря уже о видимости такого сигнала с воздуха.

Дымовой костер

Пионерский

В качестве сигнала о помощи служит яркое пламя. Конструкция выстраивается по следующей схеме:

1. На землю в форме шалаша устанавливаются несколько больших бревен.
2. С каждой стороны укладываются ветки и небольшие сучья.
3. Внутрь можно уложить листву или хворост для создания дымового эффекта.

Пионерский костер

Разводить лучше на возвышенности или месте, где нет деревьев и других зарослей. В этом случае вероятность обнаружения яркого пламени и густого дыма спасательными командами достаточно высока.

После ознакомления со всеми вариантами костров не составит труда определиться с выбором и развести огонь. Далее остается правильно приготовить место, найти подходящие дрова и растопку, после чего можно приступать к разведению самого костра.

Приготовление еды

Напоследок перейдем к самой «вкусной» части. Как готовить на финской свече? Оказывается, тоже ничего сложного. Подойдет любая посуда, которая выдерживает приготовление на костре.

Но не надо забывать о том, что огню необходимо обеспечить выход. Если вы поставите кастрюлю или чайник непосредственно на чурку, то костер перестанет нормально гореть и вода не закипит. Этот вопрос можно решить следующим образом:

• положить сверху чурки подставку в виде двух свежесрезанных палок толщиной до 5 см;
• две или три части вашей свечи при сборке должны быть выше остальных на такое же расстояние.

Во втором случае этого можно добиться разными способами. Если мы собираем свечу из нескольких тонких поленьев, то заранее, при распиле, два из них делаются длиннее других. При постановке вертикально они и будут обеспечивать необходимый зазор между посудой и поверхностью. Либо можно непосредственно при сборке два полена выдвинуть немного вверх по сравнению с остальными. Так же можно поступить и в случае с колотыми поленьями. Такой способ позволяет одновременно обеспечивать два канала подвода воздуха снизу. И костер будет гореть стабильнее и жарче.

Удачных путешествий!

В походе или просто на отдыхе костер из бревна может выполнять не одну функцию, например освещение, обогрев или приготовление еды, отпугивание животных, а одновременно несколько. Разжечь его можно традиционным или экзотическим способом, при этом инструменты нужны самые элементарные. К тому же такой вид костра, как финская свеча (другие названия индейская, шведская, дровяной примус) заменяет треногу для казана.

Меры предосторожности

С целью быстрого, а также безопасного разведения огня необходимо придерживаться следующих правил:

Растопка в виде бензина, дизтоплива, смолистой коры может случайно опалить лицо

Потому их применение лучше исключить.
Сырые дрова раскладывать вокруг очага: так они быстро высохнут.
Собранная из кусков трута пирамида легко загорится, если к ней поднести зажженную бумагу, спичку.
Около костра организовать дежурство, пока он не будет потушен либо угаснет.
Чтобы избежать круглосуточного поддерживания огня из-за утерянных, намоченных спичек, важно предупредить подобную ситуацию. Все материалы для розжига требуется сохранять в герметичной жестяной емкости

При ее отсутствии подойдет и плотный полиэтиленовый пакет.

Чтобы в походе спички не намокли, их можно хранить в специальной емкости

На территории лесного массива строго запрещается:

• бросать в траву, на землю окурки, спички;
• очищать участок путем выжигания;
• перемещаться по лесу на машине, в которой нет искрогасителя;
• наполнять топливом бак автомобиля с работающим двигателем;
• пользоваться зажигалкой, спичками, другими средствами для добычи огня поблизости заправляемого оборудования, автотранспорта.

Кидать окурки в лесу строго запрещено

Как разжигать в дождь

Разжигая огонь в дождь, нужно учитывать следующие негативные факторы, которые могут на нет свести все ваши усилия.

• мокрая земля,
• ветер,
• непосредственно дождь. Он может быть сильным или мелким.

Где разводят костер в дождливую погоду? Для начала нужно выбрать максимально высокую точку в месте вашего привала – она соответственно будет самой сухой.

На биваке

Если ветрено, то придется делать укрытие из лапника, камней, можно использовать каремат. Если нарубить дров и укрыть огонь ими, то дерево будет не только охранять от порывов, но и сушиться.

Главная проблема в дождь – поиск сухих дров. Но все не так страшно, как может показаться. Например, дрова из березы отлично горят. А березовую кору можно использовать для розжига в отсутствие сухого хвороста. Но выбирая поваленные деревья, не берите трухлявые. Толку от них будет мало.

Хорошим топливом станут хвойные. Дерево пропитано смолами, которые способствуют горению. Но в отличие от березы мокрая кора для розжига не подходит, ее следует обязательно снимать.

Если идет дождь

Костру потребуется укрытие сверху. Когда дождь мелкий, его можно сделать из полиэтилена, брезента или просто куртки и закрепить с четырех сторон на палках, как навес. Он нужен будет только на момент растопки. Как только, огонь разгорится, моросящий дождь уже будет не страшен. А вот когда дождь сильный, то нужно сделать капитальный навес на хорошей высоте (вместо брезента рекомендую использовать лапник).

На случай дождя рекомендую иметь с собой туристический тент. Под ним и огонь можно развести, и просто сидеть во время дождя будет комфортно. А в длинных походах например, представьте себе сидеть в палатке пережидать дождь пару дней? В настоящее время в летних походах всегда беру с собой тент.

Использование[]

Костёр горит и излучает свет по умолчанию. Костры могут быть зажжены при помощи огнива (ПКМ), а с версии 1.16 с помощью любого горящего снаряда. Костёр может быть потушен и заполнен водой, подобно плитам, а начиная с версии 1.15 может быть потушен лопатой(ПКМ).

Также костёр производит частицы дыма, действуя как дымовой сигнал, который можно увидеть на больших расстояниях. Если под блок костра поставить сноп сена, то дым будет подниматься выше в 2,5 раза и оставаться там дольше. Без снопа сена дым поднимается на 10 блоков, со снопом сена — на 25. Частицы дыма не проходят сквозь блоки.

Костёр душ имеет те же функции.

Урон

Обычные костры наносят 1 () единицу урона, а костры душ 2 () единицы урона два раза в секунду сущности, стоящей на костре, не поджигая её. Костры не сжигают предметы, упавшие или сброшенные на него.

Ботинки с зачаровыванием «Ледоход», а также эффект огнестойкости позволяют устранить урон, получаемый от костра. Броня снижает получаемый урон, щит — нет. Броня, снижая урон от костра, будет медленно повреждаться.

Приготовление еды

На костре можно готовить еду — для этого надо нажать ПКМ по костру, держа еду в руке. Готовка еды на костре занимает 30 секунд, после чего она выпадет в виде предмета (в обычной печи — 10 секунд). Можно готовить 4 блюда одновременно. Костры не требуют топлива, и будут готовить еду бесконечно, пока горит костёр.

Сравнение костра, под которым находится сноп сена (слева) и без него (справа)

Пчёлы

Если поставить костёр под ульем или пчелиным гнездом, в пределах 5 блоков по вертикали и если между костром и ульем/гнездом нет других блоков, то пчёлы не будут нападать на игрока, когда тот собирает мёд или соты.

Источник света

Зажжённые обычные костры излучают свет максимального уровня 15. Зажжённые костры душ излучают свет уровня 10. Огонь от костра не распространяется на соседние блоки.

Разрушение

При разрушении обычного костра любым инструментом, из него выпадет 2 древесных угля (для создания используется всего 1 уголь). При разрушении костра
душ любым инструментом, из него со 100 % вероятностью выпадает почва душ. При разрушении костров любым инструментом зачарованным на «Шёлковое касание», выпадает блок костра того вида, который был разрушен.

Преобразование песка душ в почву душ

Костры душ могут использоваться для превращения песка душ в почву душ, исходя из того, что для крафта костра может использоваться как почва так и песок душ, но при разрушении инструментом без шёлкового касания, со 100 % вероятностью выпадет именно почва душ.

Три компонента, необходимых для получения огня

Горение — это реакция окисления топлива с выделением тепла. Для того, чтобы огонь горел, необходимо наличие трех факторов.

Первое — это топливо. По понятным даже для чайников причинам без топлива не будет и огня, ведь окисляться будет нечему.

Второе — это кислород. Реакция окисления невозможна без кислорода. Кислород же содержится в атмосферном воздухе, а значит для того, чтобы костер горел, к нему нужно обеспечить доступ воздуха.

Многие новички в момент разжигания костра заваливают его хворостом, уменьшая тем самым доступ свежему воздуху. Это может привести к полному затуханию костра. В этих случаях говорят, что костер задохнулся. То есть в данной ситуации топлива хватает, а вот кислород оказывается в недостатке.

По этой же причине, если разжечь костер высоко в горах, например, на вершине Эвереста, где кислорода в раза три меньше, чем на уровне моря, он, если и будет гореть, то очень слабо. Сварить же продукты на таком костре не получится, так как вода из-за пониженного давления будет закипать при температурах значительно ниже 100 °C.

И наконец третье — это температура. Для того, чтобы запустилась реакция окисления, (то есть само горение), нужно нагреть топливо и кислород до определенной температуры, а уже после нагрев будет происходить за счет тепла, образовавшегося в результате самого горения.

Этот момент наглядно можно продемонстрировать, если соединить три тлеющих бревна так, чтобы их угли соприкасались. Угли начинают подогревать друг друга — и появляется огонь. Если же их отодвинуть друг от друга — огонь погаснет из-за недостаточно высокой температуры, дистанционно угли начнут затухать.

На видео показано, как легко раздуваются нагретые угли рядом друг с другом до получения пламени:

С теорией немного разобрались. Переходим к более практичным вещам – краткой инструкции, как подготовить и развести костер.

Костер «звездный» («звезда»)

Костер «таёжный»

Костёр длительного действия использующийся для отопления лагеря. Этот костёр даёт много жара и изготавливается довольно просто, конечно если имеются дрова (брёвна) нужного диаметра. У правильно сделанного таёжного костра можно спать даже зимой. Такой костер можно разводить на снегу, костёр очень устойчив в погодным условиям.
Три относительно тонких бревна длиной 2-3 метра ложится на одно толстое бревно (завалок, подъюрлок). Брёвна немного выдвигают вперёд, сводят в вершине вместе (при этом концы разводятся) и подпаливают снизу.
На завалке 3 бревна должны лежать с подветренной стороны. Это делается для того,чтобы не выдвинутая за завалок часть бревен не загорелась.
По мере того как полена будут прогорать их необходимо будет пододвинуть. Как правило достаточно встать 1-2 раза за ночь.

Костёр «эвенский» («юрлок»)

Эвенский костёр делается как таёжный. Но параллельно уложенные на основу брёвна создают навес-отражатель, под которым разжигается основной костёр. Идея в том, что брёвна должны не столько гореть, сколько направлять тепло вперёд, не давать ему бесполезно уходить вверх.
В первоисточнике рекомендуют брёвна класть веером, мотивируя тем, что в этом случае огонь не пойдёт назад.

Но некоторые предпочитают укладывать брёвна параллельно. Приблизительно вот так

Эвенкийский костёр односторонний. Он горит только с одной стороны от основы. На эту же сторону идёт всё тепло. С другой стороны от основного бревна остаётся холодно.
Ни в коем случае нельзя допускать чтобы нижнее бревно перегорело, поэтому можно использовать сырую лесину или даже камень.

Охотничий (рыбацкий) костёр

Основа охотничьего костра — горизонтально лежащее сухое бревно, под которым разводится огонь с помощью более мелкого топлива, например, веток и щепок, уложенных верхними концами на бревно. Бревно в данном случае служит экраном для тепла, отражая его на сидящего перед костром человека. Со временем само бревно начинает тлеть, увеличивая эффективность костра, как обогревателя.

Рыбацкий костер предназначен в первую очередь для обогрева, сушки вещей и приготовления пищи. С ролью освещения он справляется плохо, т.к. освещает только территорию по одну сторону от бревна, да и подкладываемые в огонь ветки мешают выходу света, пока сами не загорятся. Если в группе два человека, а в дровах нет недостатка, второй человек также может разжечь огонь с другой стороны бревна, увеличивая рабочую площадь костра.
Такой костер не очень пригоден для использования на снегу, так как горящие ветки будут протапливать снег, погружаясь в него, а бревно останется на поверхности, перестав выполнять свою функцию.
По большому счету, это костёр «Шалаш», который разожгли под горизонтально уложенным на землю бревном и с упором веток на него.

Костер «полинезийский»

Невидим и дает много углей и золы, не требует большого количества топлива. Он пригоден только для приготовления пищи.
Для такого костра выкапывают конусообразную яму 0,3-1 м. При желании можно обложить стенки ямы камнями или обмазать глиной. На дне ямы разводят огонь, а в него вертикально укладываются поленья.

По возможности место для него следует выбирать под нависшей скалой или густой кроной дерева — в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху.
При отсутствии естественной маскировки такой костер легко прикрыть сверху ветками деревьев.
Костер не требует большого количества дров.
Костёр очень удобен для приготовления пищи. Можно использовать в непогоду (дождь), если предварительно сделать навес над костром.
Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким каналом к костру для доступа воздуха.

Костер «Нодья» («трапперский», «ракотелут»)

Его разводят при необходимости длительного обогрева (как правило, на ночь) и особенно полезен ночью или для группы людей.

Для этого нужны толстые ровные бревна, длиной 2-3 м и диаметром не менее 30 см. Брёвна надо затесать с одной стороны во всю длину (делают в бревнах пазы). Желательно не снимать стружку до конца, а как бы над рубить ее. Это позволит проще и быстрее развести костер.

Разжигать нодью удобнее, используя угли из любого другого костра, равномерно рассыпав их по всей верхней поверхности нижнего бревна.
Нодья должна располагаться на расстоянии не менее метра от вашего спального места.
Так как нодья дает пламя в разные стороны, то можно сделать отражающий экран и тепло будет идти в одну сторону.

Нодья их трёх бревен

Два бревна кладут рядом на землю, пазы обращены внутрь, помещают между ними растопку и сверху ложат третье бревно. Обязательно затесанные поверхности (пазы) бревен должны быть обращены одна к другой!

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.