Правила подбора анодов для водонагревателей

Принцип работы устройства

Нагревательный прибор представляет собой две изолированные друг от друга емкости. Первая бочка, как правило, изготавливается из высококачественной стали, покрытой антикоррозийным покрытием, или из нержавейки.

Для организации изоляции используются инновационные материалы. Чаще всего это может быть пенополиуретан, базальтовая вата или их аналоги. Такое решение позволяет сохранять воду горячей вплоть до двух-трех суток. Если температура жидкости становится ниже заданного пользователем значения, то к нагревательному элементу подается электрический ток.

При этом, чтобы предотвратить смешивание горячей и холодной жидкости, забор последней осуществляется в верхней части устройства. В этом случае работают законы физики. Если говорить точнее, то холодная вода попросту вытесняет горячую.

Рекомендуется отрегулировать термостат на t = 60. В этом случае можно предотвратить образование накипи, что благоприятно скажется на внутренней бочке и нагревательных элементах. Но в любом случае каждый месяц необходимо включать устройство на максимум. Такое решение позволит продезинфицировать емкость, убив все вредоносные бактерии.

Ошибки при замене тэна

1Затягивание гаек крепления тэна по кругу.

Как уже говорилось в этой статье, такой метод приведет к искривлению фланца и последующей течи. То есть, заново придется снимать бойлер со стены, все раскручивать и собирать повторно.

2Применение герметика при установке прокладки.

Никакими герметиками при замене тэнов пользоваться нельзя. Герметичность должна создаваться только за счет равномерного прижатия материала прокладки.

3Использование старой прокладки.

Какой бы на вид она не казалась целой, в любом случае при каждом вскрытии тэнов, обязательно производите замену уплотняющих элементов.

4Замена только тэна без замены магниевого анода.

Даже если вы не нашли в своем магазине подходящего анода, никогда не устанавливайте без него тэны во внутрь бака. Мало того, что это уменьшает срок службы элементов обогрева, в итоге все это заканчивается прогоранием корпуса бака бойлера.

Далее появляется течь, без возможности восстановления или ремонта.

Правда, в некоторых дорогих моделях бойлеров стоят титановые аноды с электронным снятием потенциала.

Они как раз таки замены не требуют. Поэтому прежде чем что-либо откручивать, внимательно изучите паспорт изделия.

5Плата управления.

При промывке бака и сливе воды будьте очень внимательны, можно случайно залить водой электронную плату управления с табло, которая находится сбоку корпуса. В этом случае бойлер просто не запустится после включения.

Вы долго будете искать причину, прозванивая все клеммы, а она будет лежать буквально на поверхности. Замочить эту плату можно даже в перевернутом состоянии бойлера.

Посмотрите внимательно на отверстие, куда уходит одинокий проводок управления.

Вода может элементарно стечь по нему напрямую к электронике. Так вот, это отверстие изначально, еще до вытаскивания тэнов, лучше всего закрыть, запихав туда любой уплотнитель.

https://youtube.com/watch?v=_77LiS7L90A

Демонтаж защитного элемента

Замена магниевого анода в водонагревателе Аристон или в приборе другого производителя осуществляется по одинаковой схеме:

• Отключите прибор от электросети и краном перекройте подачу холодной воды.
• Откройте смеситель, чтобы выпустить избыточное давление с водонагревателя.
• Перекройте кран для горячей воды.
• Присоедините к патрубку для слива воды гибкий шланг. Подведите его к раковине. После откручивания шланга для горячей воды содержимое водонагревателя выльется в раковину.
• Извлеките шланг для холодной воды.
• Демонтируйте нижнюю часть электрического прибора.

Демонтаж нижней крышки водонагревателяИсточник msd.com.ua

• Извлеките ТЭН. Он может демонтироваться с трудом из-за образовавшихся накоплений на своей поверхности. Поэтому работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить нагревательный элемент.
• Извлеките старый анод. Он находится в специальном гнезде вблизи ТЭНа.
• Очистите демонтированную деталь от накипи. Для этого её можно замочить в растворе с добавлением небольшого количества лимонной кислоты на сутки, после чего легко удалить большую часть отложений механическим способом.
• Замените все уплотнители и установите новый защитный стержень на его привычное место.
• Соберите водонагреватель в изначальное состояние и подключите к нему воду, электропитание.

Видео описание

Более подробно замена анода в водонагревателе описана в следующем видео:

Полезные советы

Учитывая, зачем магниевый анод в водонагревателе, для повышения эффективности работы оборудования уместно использовать следующие рекомендации:

• При эксплуатации оборудования не должно возникать никаких подозрительных звуков. При наличии шипения следует проверить прибор, поскольку это признак наличия накипи.
• Плановую проверку водонагревательного оборудования желательно проводить дважды в год. При обнаружении повреждений на поверхности стержня рекомендуется выполнить его замену.
• На трубопровод, подающий воду в бойлер, желательно поставить фильтр. Это продлит срок службы оборудования и позволит увеличить сроки между плановыми ремонтами.
• Если нагрев происходит очень медленно или прибор периодически отключается и не нагревает воду, необходимо проверить состояние магниевого стержня и самого ТЭНа.

Видео описание

Все о магниевом аноде для водонагревателя – для чего он нужен, как его выбирать и прочие практические советы можно найти в следующем видео:

Коротко о главном

Чтобы понять, что такое анод в водонагревателе, нужно разобрать химические процессы, которые проходят внутри электрического прибора. Вода и соли, находящиеся в её составе, активно взаимодействуют с металлическими деталями внутри агрегата. Поэтому для предупреждения коррозии применяется магниевый стержень.

Рассматривая, зачем анод в водонагревателе, нужно учитывать, что металл, из которого он состоит, отличается повышенной активностью. Магний первым вступает в химическую реакцию с другими компонентами, предотвращая её развитие на корпусе агрегата. Используя анод для водонагревателя, для чего нужна только периодическая замена элемента, можно на десятилетия продлить срок эксплуатации электроприбора.

Как заменить анод в водонагревателе?

Магниевый анод крепится отдельно на фланце нагревательного элемента в непосредственной близости от него. При нагреве воды магний, являясь более активным металлом по сравнению с железом, вступает в электрохимические реакции с соединениями тяжелых металлов, находящихся в воде. Помимо этого магний, связывая кислород, выделяющийся в процессе нагрева воды, обеспечивает протекторную защиту оборудования. В результате такой активности магниевый анод довольно быстро разрушается. Заменив данную деталь, удается продлить период эксплуатации нагревательного элемента.  

Ремонтные работы выполняются примерно по тому же алгоритму, что и при замене ТЭНа в водонагревателе. Сначала отключают прибор от сети, затем перекрывают воду и сливают содержимое бака в канализацию. С помощью обычных инструментов снимают декоративную панель и добираются до фланца, на котором закреплен магниевый стержень и нагревательный элемент.

Вид нового магниевого анода и изношенного после непродолжительной эксплуатации накопительного водонагревателя. Чем жестче вода, тем быстрее разрушается данная деталь

Фланец снимается, анод осматривается и при обширных разрушениях заменяется новой деталью. При этом изношенный стержень выкручивают, а на освободившееся место вкручивают запасную часть, купленную в специализированном магазине. Промыв бак от накипи, проводят сборку оборудования в обратном порядке

Выбирая магниевый анод, обратите внимание на длину и диаметр детали, а также на размеры резьбовой шпильки

Полезные рекомендации

Водонагреватель в разрезе, виды нагревательные элементы бойлера и анод (по центру справа)

1. Следите за состоянием бойлера, вне зависимости от того, как давно вы его купили. Звук шипения при его работе говорит о том, что ТЭН, то есть нагревательный элемент, покрылся накипью и нуждается в ремонте или замене.
2. Солевой налет. Как ни крути, но налет будет появляться в той или иной степени. Все зависит от качества воды. Когда солей слишком много, даже самый эффективный анод с ними может не справиться.
3. Периодически стоит заглядывать внутри водонагревателя и проверять степень износа магниевого анода. Примерно через полгода после покупки посмотрите первый раз, зафиксируйте, насколько изношен анод. Если примерно на 50 процентов, через полгода обязательно поменяйте его. Хотя даже при износе на половину, менять уже будет не лишним.
4. Не запускайте свой бойлер в работу, если на нем не установлен анод. В некоторых случаях его могут вытащить, а новый не ставить, поскольку некогда сходить в магазин или времени недостаточно свободного для ремонта. Тогда бойлер включают без анода. Этот элемент достаточно дешевый, найти его не проблема. Это будет куда дешевле, нежели потом устранять последствия без анода.
5. Не обязательно вызывать мастера, чтобы вытащить и вставить новый магниевый анод. Навыки особые не требуются, как и специальный инструмент. Тут главное соблюдать технику безопасности. Все вентили воды должны быть закручены, а питание от розетки отключено.
6. Все производители рекомендуют чистить от накипи бойлеры каждый год. Некоторые делают это еще чаще, что является вполне верным решением. Активная эксплуатация водонагревателей приводит к образованию накипи, налета, который оседает на дне бака. Это ухудшает работу устройства. Своевременная очистка и проверка состояния магниевого анода существенно продлит срок службы нагревателя воды и избавит от лишних финансовых затрат на его ремонт.

Как вы понимаете, роль магниевого анода в любом современном бойлере невероятно велика. По сути, этот небольшой стержень обеспечивает подачу чистой воды, продлевает срок службы самого водонагревателя и приносит себя в жертву во благо нам. Наша задача — следить за его состоянием и своевременно менять на новый анод. В результате, даже не самый дорогой бойлер может прослужить очень много лет.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Промывка

После того как тэны извлечены, сам бойлер необходимо промыть чистой водой от всей той ржавчины и грязи, которая скопилась внутри. Поэтому для качественной замены водяной нагреватель все же приходится снимать со стены.

Промываете нутро обыкновенным шлангом из под крана. Воды наливайте совсем немного, так как бойлер объемом 50-80 литров еще придется поднимать вручную для слива всех ошметков. Кто-то добавляет лимонную кислоту при промывке, кто-то нет.

Совет по промывке: лучше всего бак промывать в ванной, установив его вертикально на бельевую доску. Скручиваете лейку с душа смесителя и заводите шланг в отверстие, где был тэн.

Почему именно магний

Этот вопрос волнует многих людей. Тайна состоит в электрохимическом потенциале. У данного элемента, он весьма низкий. Вместе с этим, цена этого металла дает возможность применять его в промышленных объемах, при этом, не завышая цену на бойлер.

Использовать его, как расходный материал намного выгоднее, чем жертвовать емкостью. Универсальность определенных разновидностей современных электродов дает возможность ставить их на агрегаты разных модификаций, например, Аристон, Электролюкс и иных востребованных моделей. Аналогично они подходят для электроводонагревателя Термекс российской сборки и для бойлеров косвенного нагрева.

Возникновение коррозии

Многие скажут, что ведь водонагреватели сейчас изготавливают из нержавеющей стали, откуда там взяться коррозии. Это действительно так, баки чаще всего делают именно из этого материала. Тем не менее, два фактора, причем минимум два, могут свести на нет все теоретические устойчивости нержавеющей стали к коррозии при их использовании в бытовых приборах. То есть в бойлерах в том числе.

1. Прежде всего, пищевая нержавейка — это далеко не высокостойкий материал. В теории она может противостоять соленой и жесткой воде, но только определенное время. Несколько месяцев, год, но не больше. Если бы бойлеры изготавливали действительно из высококачественной нержавейки, их стоимость была бы запредельной, и лишь единицы смогли бы себе позволить их приобрести. А так водонагреватель сейчас — это доступное устройство, обеспечивающее подачу горячей воды почти в каждом доме.
2. Второй фактор — это отсутствие цельности конструкции бака водонагревателя. Как правило, бак состоит из двух сваренных между собой элементов. Под воздействием температуры места сварки зачастую меняют свою структуру, некогда нержавеющая сталь эти функции утрачивает. Отсюда и возникает коррозия.

Не секрет, что поверхности окрашиваются специальными составами, которые тоже направлены на защиту от коррозии. Тем не менее, назвать долговечными их нельзя. К тому же, внутри нагревателя среда и температура постоянно меняется. Сначала она холодная, затем очень горячая. В результате металл расширяется и сужается. Под влиянием данного фактора защитные покрытия растягиваются и разрушаются. Ничто не вечно.

https://youtube.com/watch?v=u-DkWjsqVzM

Заполнение водой и проверка работоспособности

Вешаете эл.титан на место. Подсоединяете шланги и открыв холодную воду, начинаете наполнять бак. Кран горячей воды также должен быть открыт для выхода воздуха.

При этом следите, чтобы нигде не было протечек. Как только пойдет вода из ”горячего” крана – бойлер наполнен. Сразу закрывать кран не нужно, пусть вся ”жижа” прольется и окончательно промоет бак и трубы.

Только когда пойдет чистая вода, перекрываете смеситель.

После этого, водонагреватель должен хотя бы полчаса-час выстоять, чтобы ушел конденсат со всех поверхностей и была уверенность в отсутствии протечек.

Затем можно подавать напряжение, включив титан в розетку. Чтобы проверить работу термостата, ручкой регулятора принудительно выкручиваете регулировку до максимума и минимума.

При этом должна срабатывать лампочка включения-отключения бойлера.

Если бойлер работает тихо, не издавая никаких звуков, и вам непонятно грет он или нет, можно проверить потребление эл.энергии по счетчику.

На максимальной мощности нагрева обогревателя, счетчик будет крутиться или моргать существенно быстрее. А это значит, что тэны работают как надо.

Так что самостоятельный ремонт способен вам сэкономить существенную сумму денег, главное не совершить некоторых ошибок.

Способы устранения запаха сероводорода из воды бойлера

В баке водонагревателя могут присутствовать сульфатредуцирующие бактерии как в иле, так и в воде, одновременно. Но обычно, наиболее активной является какая-то одна разновидность бактерий. В зависимости от того, какая разновидность сульфатвосстанавливающих бактерий в баке бойлера является причиной запаха сероводорода, выбирают и способ избавления от запаха.

Устранение бактерий, которые живут в слое ила

Бывает достаточно выполнить хотя бы одно из следующих мероприятий:

• Проще всего поднять температуру воды выше 70 оС и попользоваться такой водой суток трое, до исчезновения запаха. В дальнейшем постоянно держать температуру воды в бойлере выше 55 оС. Периодически рекомендуется повышать температуру выше 70 оС.
• Регулярно проводить чистку бойлера от накипи и отложений ила на дне.
• Принять меры по снижению количества органических загрязнений в водопроводной воде. Для этого можно изменить горизонт забора воды — вместо колодца брать воду из скважины или углубить скважину. Установить фильтры по очистке водопроводной воды от механических и органических загрязнений.

Устранение бактерий из воды бойлера

Для подавления сульфатредуцирующих бактерий, живущих в воде бойлера, бывает достаточно выполнить:

• Попробуйте поднять температуру воды выше 70 оС и попользоваться такой водой суток трое, до исчезновения запаха. В дальнейшем постоянно держать температуру воды в бойлере выше 55 оС. Периодически рекомендуется повышать температуру выше 70 оС. Но этот способ помогает не всегда. Бактерии, живущие в воде бойлера, часто бывают устойчивы к таким температурам.
• Активность сульфатвосстанавливающих бактерий подавляется если снизить содержание молекулярного водорода в воде. Для этого, оптимизируют режим работы протекторной защиты. Замена магниевого анода на алюминиевый, исключает «перезащиту», что снижает содержание водорода в воде. О замене анодов читайте в начале этой статьи.

Общие меры борьбы с бактериями в бойлере

Следующие меры способны подавить развитие бактерий как в воде, так и в иле:

• Аэрация, насыщение воздухом, водопроводной воды приводит к увеличению содержания в воде свободного кислорода. В результате, анаэробная среда обитания бактерий меняется на менее благоприятную для их жизни.
• Водопроводную воду обеззараживать способами, антибактериальное действие которых сохраняется длительное время после обработки — хлорирование и т.п. Обработка воды ультрафиолетом для этого не подходит.
• Принять меры по снижению количества растворимых соединений серы в водопроводной воде. Для этого можно изменить горизонт забора воды — вместо колодца брать воду из скважины или углубить скважину. Эти меры следует выбирать после анализа источника воды на содержание сульфатов.

⇆

• Делаем на участке дорожки и площадки из плитки и брусчатки
• Все что вы хотели узнать о мансардных окнах
• Как правильно утеплить мансарду
• Водосток с крыши, водосточные желоба и трубы
• Строим дом, стены из бетонных блоков
• Порядок и этапы строительства частного загородного дома, коттеджа
• Звуко- шумоизоляция потолка в квартире
• Как проверить обмотку электро оборудования

Слив воды и разборка водонагревателя

И так, когда определились, что вскрывать все-таки нужно, первым делом отключаете питание, вытащив вилку с розетки. Затем сливаете с титана воду. Для этого перекрываете краны подачи горячей и холодной воды.

Откручиваете шланг холодной воды, подставив подходящую емкость для слива.

Если вода не течет со снятого шланга, это говорит о воздушной пробке. Нужно ее убрать. Для этого достаточно немного ослабить гайку в месте подключения патрубка горячей воды к трубе.

Далее открываете предохранительный клапан и спускаете воду через него. Если клапан вдруг оказался забит, то придется скрутить вентиль целиком. Вода сплошным потоком пойдет из бойлера.

После слива, полностью скручиваете с титана оба вентиля (горячий+холодный), чтобы вскрыть нижнюю крышку и получить доступ к тэнам.

Есть современные модели, где нижняя крышка идет разборной и чтобы ее снять, не обязательно трогать вентиля. Она идет в виде пластиковой вставки закрепленной на нескольких винтах.

Отсоединяете провода питания, предварительно запомнив или пометив маркером, какой куда подключен. А еще лучше нарисовать схемку. Как правило, все провода цветные и сделать это будет легко. Иначе в такой куче проводки можно и запутаться.

Не хотите ничего рисовать, тогда элементарно сделайте пару фотографий на сотовый телефон. Будете точно знать расположение всех элементов и проводов.

После этого откручиваете по периметру гайки или винты крепления самого тэна.

Откручивать можно в любой последовательности, а вот закручивать их необходимо также, как головку двигателя или колеса на авто, то есть крест накрест.

Если вы сразу же прикрутите какую-то гайку до упора, это приведет к искривлению фланца и не будет необходимой плотности прилегания. Следовательно, прокладка держать не будет и появится течь.

Аккуратно вытаскиваете греющий элемент наружу. Он весь будет в ржавчине, а от магниевого анода, кроме тонкой прогоревшей железки и вовсе может ничего не остаться.

Заполнение водой и проверка работоспособности

Вешаете эл.титан на место. Подсоединяете шланги и открыв холодную воду, начинаете наполнять бак. Кран горячей воды также должен быть открыт для выхода воздуха.

При этом следите, чтобы нигде не было протечек. Как только пойдет вода из ”горячего” крана – бойлер наполнен. Сразу закрывать кран не нужно, пусть вся ”жижа” прольется и окончательно промоет бак и трубы.

Только когда пойдет чистая вода, перекрываете смеситель.

После этого, водонагреватель должен хотя бы полчаса-час выстоять, чтобы ушел конденсат со всех поверхностей и была уверенность в отсутствии протечек.

Затем можно подавать напряжение, включив титан в розетку. Чтобы проверить работу термостата, ручкой регулятора принудительно выкручиваете регулировку до максимума и минимума.

При этом должна срабатывать лампочка включения-отключения бойлера.

Если бойлер работает тихо, не издавая никаких звуков, и вам непонятно грет он или нет, можно проверить потребление эл.энергии по счетчику.

На максимальной мощности нагрева обогревателя, счетчик будет крутиться или моргать существенно быстрее. А это значит, что тэны работают как надо. Весь ремонт с покупкой запчастей вам обойдется в районе 1500-2000 рублей. В любой мастерской с вызовом сантехника на дом, за такую работу запросят не меньше 3000-5000 рублей и это без учета материалов.

Так что самостоятельный ремонт способен вам сэкономить существенную сумму денег, главное не совершить некоторых ошибок.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.