Металлосайдинг под бревно

Алан-э-Дейл       18.08.2022 г.

Несколько обязательных правил

  • Прежде всего, надо постоянно учитывать высокий коэффициент температурного расширения, который имеется у винила. Это заставляет все соединения делать неплотными, зазоры составляют 5-7 мм. Если не учитывать это обстоятельство, то облицовку может выгнуть, вспучить или оторвать от обрешетки;
  • Нельзя использовать саморез для прокалывания сайдинга, следует всегда заранее просверлить отверстие нужного диаметра. Иначе возможно растрескивание винила;
  • Саморезы находятся на расстоянии 25-30 см друг от друга;
  • Перед началом работ следует дать сайдингу полежать на улице пару часов для набора температуры;
  • Установка оконных фартуков производится таким образом, чтобы вся конструкция способствовала стоку воды наружу. Для этого начинают с нижнего фартука, его перекрывают два боковых, а их, в свою очередь — верхний;
  • Все вертикальные профили сначала крепятся на один верхний саморез, который завинчивается в верхней точке отверстия — профиль «подвешивается» на него. Затем он окончательно выравнивается, после чего поочередно завинчиваются все остальные саморезы в центра отверстий.

Правила

Монтаж утеплителя

Утеплитель выполняет как минимум две задачи:

  • Снижает затраты на обогрев дома.
  • Исключает образование конденсата на стенах и намокание материалов, ведущее к их разрушению.

Выбор утеплителя — достаточно сложная задача. Для того, чтобы использовать наиболее подходящий тип, следует понимать физическую суть его работы. Основное свойство — паропроницаемость, т.е. возможность пропускать сквозь себя водяные пары, проходящие сквозь стены.

ВАЖНО! Если утеплитель паропроницаемый (например, все виды минваты), то обязательно должен быть сделан вентиляционный зазор. Непроницаемые виды утеплителя (пенопласт, ЭППС) не требуют образования вентиляционного зазора, но для вывода водяных паров потребуется создание эффективной системы вентиляции

Непроницаемые виды утеплителя (пенопласт, ЭППС) не требуют образования вентиляционного зазора, но для вывода водяных паров потребуется создание эффективной системы вентиляции.

Установка утеплителя производится на подготовленную поверхность стены.

Наиболее удачный порядок действий:

  • Установка кронштейнов для обрешетки.
  • Укладка утеплителя. Материал плотно устанавливается на поверхность без щелей или промежутков. Кронштейны проводятся сквозь надрезанные участки утеплителя. При необходимости щели следует заполнить монтажной пеной.
  • Поверх установленного утеплителя монтируют герметичный слой паро-гидрозащитной мембраны, защищающий утеплитель от внешней (атмосферной) влаги.
  • Гидроизоляция и пароизоляция стены

Гидро- и пароизоляция производится при помощи специальной пленки (оптимальный вариант — паро-гидроизолирующая мембрана). Установка защиты может быть произведена либо изнутри, либо снаружи.

  • Внутренняя установка производится при использовании непроницаемых видов утеплителя (пенопласт, пеноплекс, ЭППС и т.д.). Она выполняет роль отсечки внутреннего пара от стеновых материалов, предотвращая появление конденсата и намокание стен.
  • Внешняя установка защиты производится поверх утеплителя. В этом случае пленка защищает материал от внешней влажности, одновременно выпуская пар изнутри. Такой вариант дает возможность выводить влагу из стен и сохранять их сухими и работоспособными.

Установка пленки производится рядами внахлест 15-20 см с проклейкой стыков специальным скотчем.

Достоинства материала

Можно перечислить следующие особенности и достоинства этого материала:

  1. Имеет небольшой вес и прост в монтаже, благодаря чему при его установке не требуется специальное оборудование и грузоподъемная техника.
  2. Отличается хорошей устойчивостью к резким и сильным перепадам температур. Эксплуатируется без деформации в широком температурном диапазоне от -80 до +180 градусов.
  3. Устойчив к коррозионным процессам, возникающим в результате воздействия дождя, града, снега, УФ излучения, агрессивных веществ, находящихся в воздухе в результате плохой экологии, выхлопных газов и пр. Долговечность материала достигается благодаря многоступенчатой обработки цинкованием и полимерно-порошковыми составами.
  4. Не имеет ощутимого термического расширения.
  5. Огнестоек. Обшивка препятствует распространению пламени и защищает каркас дома от возгорания.
  6. Играет роль экрана, препятствующего проникновению внутрь дома электромагнитного излучения.
  7. Устойчив к механическим воздействиям и физическим факторам.
  8. Между каркасом и металлосайдингом можно проложить дополнительный утеплительный слой для повышения теплоизоляционных характеристик.
  9. Фасад отделанный металлосайдингом не закрывает стены полностью, способствуя воздухообмену.
  10. Привлекателен с точки зрения декоративности.
  11. Фасад из металлосайдинга превосходно сочетается с любыми кровлями – с гибкой черепицей, с металлочерепицей и даже с фальцем.
  12. Экологичен (не наносит вреда окружающей среде при эксплуатации и доступен для вторичной переработки после прихода в негодность).
  13. Долговечен. металлосайдинг без потери технических характеристик может служить до полувека. При этом обшивка не нуждается в повторном окрашивании и других видах обработки.

Какие еще особенности металлосайдинга можно отметить. По сравнению с натуральной облицовкой из древесины, он служит дольше на десятилетия и не нуждается в постоянном уходе. Покрытие не теряет своей яркости цвета даже при длительной эксплуатации под непосредственным воздействием атмосферных осадков и направленных УФ лучей. Что касается возражений скептиков, что металлическая панель может ржаветь, то после монтажа металлосайдинга все кромки оказываются прикрыты планками и влага туда не попадает.

Металлический сайдинг отлично имитирует деревянную поверхность

Профили и размеры металлического блок-хауса

Такой вариант обшивки выпускается в двух видах: однорядный профиль и совмещенные панели (с двумя рядами).

Первая разновидность является более удачным решением, она лучше воспроизводит имитацию натурального дерева, поскольку стыки между полосами выглядят однородно. К тому же этот вариант позволяет минимизировать отходы и избавляет от необходимости менять большой фрагмент при существенном повреждении.

Размер панелей блок-хауса зависит от производителя, но наиболее часто встречающиеся параметры следующие:

  • ширина однопереломного изделия составляет 18–21 см, двухпереломного – от 23 до 35 см;
  • глубина волны – 17–37 мм;
  • длина профиля – от 50 см до 4 м, максимальная – 6 м.

Важно правильно подобрать оптимальные размеры металлического сайдинга

Панели изготавливаются из оцинкованного стального листа, подвергающегося прокату и штамповке. Их толщина составляет от 0,4 до 0,8 мм. Сверху и снизу детали покрываются защитными и декоративными составами и материалами.

Советы специалистов

На сегодняшний день всю необходимую информацию, которая касается данного материала, можно найти на различных строительных порталах и форумах. Там же вы сможете ознакомиться с фотографиями готовых сооружений, а также узнать, какие металлосайдинг размеры имеет. Но для того, чтобы провести работу качественно и быстро, обязательно стоит учитывать советы специалистов относительно выбора и процесса монтажа материала:

  • если вы собираетесь проводить облицовку с помощью сайдинга, но не знаете, какой вид выбрать, то отдайте предпочтение тому, что стилизирован под брус. Это обусловлено тем, что он практически неуязвим и не поддается воздействию климатических факторов. Даже спустя несколько лет, будьте уверены, что панели не выгорят и не перестанут быть такими прочными и надежными.
  • во время монтажа старайтесь применять только один тип крепления.


Вариации каменных панелей

во время покупки материала первым делом обращайте внимание не на цену, а на толщину и фактуру листов.
обязательно требуйте у продавца соответствующие документы и сертификаты качества на продукцию. Это убережет вас от покупки бракованного или небезопасного для здоровья материала.
чтобы уберечь себя от лишних дополнительных трат, всегда узнавайте не только цену самого материала, но и стоимость крепежных элементов

Иногда случается так, что многие недобросовестные продавцы, зная о доступности сайдинга, пытаются наживаться именно на комплектующих.
перед тем как приступать к облицовке, помните, что вам будет необходимо провести подготовительные работы. Они заключаются в создании специальной основы – металлической обрешетки.

В этой статье мы разобрали основные разновидности, размеры, а также особенности такого материала, как металлический сайдинг. Надеемся, что вы нашли для себя много полезной информации для того, чтобы сделать выбор в пользу металлосайдинга.

Область применения металлосайдинга под бревно

Данный вид сайдинга прекрасно подходит для имитации деревянной поверхности

Стоимость металлосайдинга под бревно существенно ниже стоимости натурального дерева, благодаря чему данный вид сайдинга применим практически везде, где требуется имитировать натуральное дерево.

Отделка дома под бревно с использованием металлосайдинга возможна как с привлечением сторонних специалистов, так и собственными руками. В последнем случае, легкость монтажа обеспечивается низкой массой материала и простой технологией крепления, напоминающей сбор конструктора.

После монтажа, облицовка не требует сложного ухода. Материал устойчив ко всем типам внешних воздействий. Даже если на поверхность сайдинга попала грязь, ее легко можно очистить напором из поливочного шланга.

Цвета и профили металлического блок хауса

Фасад дома выполняется в двух вариантах: в цвете и под «дерево». Последний производится из проката от фирмы Южной Кореи со специальным покрытием в 35 микрон, поэтому срок его службы большой. С помощью фотоофсетной печати на поверхность наносится рисунок.

Woodstock

Металлосайдинг под бревно выпускается в виде имитации блокхауса фирмой Металлопрофиль, размерами:

  1. Ширина в полном виде — 356 мм.
  2. Ширина в поле обзора — 330 мм.
  3. Показатель ширина бревна — 165 мм.
  4. Профиль высотой -28 мм.
  5. Толщина материала от 0,45до 0,5 мм.

Перечень предлагаемых цветов:

  1. Клен.
  2. Дуб золотистый.
  3. Кедр.
  4. Лиственница.
  5. Дуб беленый.
  6. Сосна.
  7. Сибирский кедр.

Блокхаус GL

Разновидность сайдинга изготовлена под двойное бревно. Перечень характеристик:

  1. Ширина общая — 390мм.
  2. Ширина рабочая — 360мм
  3. Общая длина — от 0,5 до 6м.

Какие цвета предлагает производитель:

  1. Античный дуб.
  2. Орех.
  3. Золотистый дуб.
  4. Вишня.
  5. Беленый дуб.

Блокхаус НХ

Размеры изготовленной продукции:

  1. Ширина с учетом закругления — 211 мм.
  2. Рабочая ширина — 188 мм.
  3. Высота профиля — 31 мм.
  4. Разновидность исполнение — одиночное бревно.
  5. Толщина полосы с учетом покрытия из полимера и оцинковкой — 0,5 мм.
  6. На планке предусмотрены отверстия под саморезы.
  7. Планка нижняя исполняет роль замка, обеспечивающего зацепление с ранее закрепленной панелью.
  8. Общая длина полосы не превышает 6 метров.

Список цветов:

  1. Лог.
  2. Наив.
  3. Альпийская сосна.
  4. Золотой дуб.

На цветном металлосайдинге нанесено покрытие «под имитацию бревна», до 25 мкм толщиной.

Сноска. В наличии имеются расцветки, пользующиеся потребительским спросом. Крыши, водостоки и заборы выполняют именно в этом цвете. Все остальное изготавливается под заказ.

Технология монтажных работ

Облицовка дома металлическим сайдингом под бревно должна начаться с тщательной подготовки поверхности стен. Для этого следует удалить с них остатки старого покрытия и все выпирающие элементы. Если перепады высот стены превышают 2 см на 10 погонных метров, то потребуется обустройство обрешётки. Кроме функции каркаса, обрешётка служит для выравнивания стен, обеспечивает вентиляцию фасада и предотвращает появление грибка. Выполнить её можно из деревянных брусков или металлического профиля.

При использовании бруса нужно иметь в виду, что его влажность не должна превышать 14%. Это требование обусловлено тем, что в процессе высыхания материал будет изменять форму и вся декоративная поверхность может деформироваться. Металлический профиль в данном случае более предпочтителен ввиду своих высоких эксплуатационных характеристик и большого разнообразия типоразмеров. Элементы конструкции обрешётки следует располагать друг от друга на расстоянии от 40 см до 1 метра. Величина шага выбирается индивидуально и зависит от высоты дома, ширины утеплительных плит и особенностей климата. Так, если здание располагается в зоне с частыми ветрами, то расстояния между соседними элементами обрешётки должны быть сокращены, что обеспечит общую прочность конструкции и исключит парусность металлических панелей. На участках, расположенных рядом с дверными и оконными проёмами, расстояние между направляющими профиля также рекомендуется сократить.

Следующим этапом монтажа должно стать обустройство тепло- и гидроизоляции. Наиболее популярными материалами, обеспечивающими поддержание в помещении комфортного микроклимата, считаются изоспан и изовер. Плиты утеплителя размещаются между направляющими обрешётки и фиксируются при помощи тарельчатых дюбелей. Между собой материал скрепляется строительным степлером, а затем накрывается диффузионным гидроизоляционным материалом, который защитит теплоизолятор от воздействия снега, дождя, конденсата и ветра. При закреплении плёнки следует помнить, что она должна быть уложена гладкой стороной вверх.

Далее, следует приступить к установке доборных деталей. Для этого нужно при помощи саморезов прикрепить к обрешётке стартовую планку, расположив её на 4 см выше уровня установки панелей. Затем в стартовый профиль необходимо завести замок первой панели, после чего закрепить саму панель на профиле при помощи саморезов. Все остальные планки следует закрепить по такой же схеме, двигаясь снизу вверх. После того как сайдинг будет установлен, стыковочные швы закрываются специальными планками, торцы ламелей замаскировываются наличниками, а поверх монтажной полки закрепляется завершающий профиль.

Монтаж металлосайдинга

Монтаж панелей осуществляется в следующей последовательности:

  1. Установить отлив, если имеются выступающие элементы цоколя.
  2. Монтаж стартового профиля, если элемент находится с водостоком, то крепление осуществляется над отливом.
  3. Для крепления первой полосы от грунта оставляют небольшой промежуток.
  4. После первой отметки оставляют 40 мм.
  5. Приложить элементы для углов. Деталь для старта находится на 5-10 мм от последних. При креплении заподлицо в сегментах требуется прорезать участки внутри.
  6. Производится вкручивание шурупов по центру отверстий.
  7. Фрагменты стыкуются с 10 мм зазором.
  8. Выставляются углы, для этого применяется J-профиль или декоративные накладки.
  9. Если недостаточно размера полос, то используются Н-планки.
  10. Полосы заводятся в профиль или за угол, после опускаются до стыковки с начальным элементом. Фиксация осуществляется за все отверстия.
  11. Устанавливается финишная полоса. По краям выполняются насечки, если требуется подрезание.

Размеры и цены на материал

Размеры сайдинга зависят от того, в какой стране он производился. Для акрилового и пластикового отечественного производства характерны:

  • толщина — от 1 до 1,2 миллиметров;
  • ширина — от 200 до 250 миллиметров;
  • длина — до 3 метров 85 сантиметров.

Американский вариант выпускается с шириной от 203 до 254 сантиметров. Самый популярный виниловый сайдинг выпускается с длиной от 2 до 4 метров, при этом ширина от 20 до 32 см, а толщина до 1,2 мм. Металлический — до 4 метров, ширина — до 30 см, толщина — до 0,6 мм. Детально размеры и цены можно узнать обратившись к специалистам. Производители поставляют сайдинг бюджетного и премиум класса. Цена первого начинается от 150 рублей. Есть и дорогостоящие варианты — от 600 рублей и более за квадратный метр.

Монтаж металлосайдинга своими руками: пошаговая инструкция с видео и фото

Измерьте высоту и ширину стен строения. Если собираетесь проводить монтаж металлосайдинга на цоколь, то необходимо определить и его размеры. Делать это лучше, выбравшись на строительные леса, ведь это поможет проверить прочность основы под металлический сайдинг. Если качество стен не на высшем уровне, то монтировать металлосайдинг уже нет смысла, потому что для надежности крепления необходима прочная основа.

Все стены обметите веником, удалите с них остатки цементного раствора, шпаклевки и отшелушившуюся краску. Также с рабочей поверхности необходимо убрать все посторонние предметы, такие как гвозди, шурупы и прочие, иначе обшивка дома металлосайдингом будет некачественной.

Фирменные кронштейны монтируются вертикальными рядами с промежутком от 50 до 70 см. Для их закрепления понадобятся саморезные шурупы не менее 50 мм в длину. Следите за вертикальностью рядов, для чего стоит провести несколько линий с помощью уровня. Сделать монтаж можно своими руками.

Достоинство фирменных кронштейнов в том, что даже после крепления можно регулировать их высоту своими руками, что влияет на монтаж металлического сайдинга. К вертикальным рядам крепежных элементов необходимо примотать металлические Т-образные планки (деревянные брать не стоит).

После завершения этого процесса следует проверить поверхность двухметровым уровнем на наличие неровностей. Если таковые есть, значит, придется начинать все с начала, чтобы добиться идеальной ровности при монтаже металлического сайдинга.

После того, как уровень Т-образных молдингов будет монтирован в одну линию, к ним фиксируются крепежные планки при помощи коротких саморезов. Такой способ монтажа металлосайдинга выгоден еще и тем, что цена за работу невысокая.

На этом этапе важно правильно рассчитать расстояние между планками, ведь каждый миллиметр здесь играет большую роль. Если не сделать этого пошагово, то металлосайдинг под бревно будет двигаться, что приведет к скорой его деформации. Перед монтажом металлического сайдинга не забудьте об утеплителе

Практически любой теплоизолятор может быть использован для этих целей. Это может быть простой пенопласт или современный рулонный полимер. При укладке утеплителя своими руками не забываем оставлять зазор между материалом и тылом каркаса, дабы дать воздуху возможность циркулировать внутри металлического сайдинга

Перед монтажом металлического сайдинга не забудьте об утеплителе. Практически любой теплоизолятор может быть использован для этих целей. Это может быть простой пенопласт или современный рулонный полимер. При укладке утеплителя своими руками не забываем оставлять зазор между материалом и тылом каркаса, дабы дать воздуху возможность циркулировать внутри металлического сайдинга.

Если каркас установлен правильно и надежно, то с монтажем сайдинговых панелей проблем не возникнет. Для разрезания металлосайдинга под бревно своими руками, лучше всего использовать ножовку по металлу. Стыковать две панели можно внахлест или стыковочными панелями. Последний вариант надежнее в будущем.

Для герметизации отверстия на саморезы своими руками одеваются прорезиненные шайбы, что в последующем обезопасит обшивку из металлосайдинга от негативного воздействия ржавчины. Учитывая то, что саморезных шурупов будет достаточно много, то лучше всего купить шуруповерт, так как вручную их закручивать не только трудоемко, но и долго, а металлический сайдинг лучше всего укладывать быстро. Когда стены будут облицованы, необходимо спрятать углы и стыки под декоративными планками.

Обшивка дома имитацией бруса под дерево

Выполнить указанную работу не сложно и все можно сделать самостоятельно. Сначала стена очищается от грязи, пыли и предыдущего отделочного материала.

Затем делают обрешетку, устанавливают пароизоляцию, утеплитель ветрозащиту, делают контробрешетку и после этого, можно переходить к непосредственному монтажу блок хауса.

Крепление металлических панелей начинают снизу, для этого по всему периметру дома устанавливают стартовые планки, все контролируют при помощи уровня, так как по ним будет равняться весь облицовочный материал.

Первую панель вставляют в стартовую планку, вверху блок хауса есть монтажные отверстия, через которые при помощи гвоздей или саморезов он крепится к обрешетке. Если отверстий не хватает, их делают пробойником или дрелью.

Затягивать сильно саморезы или полностью забивать гвозди нельзя, надо оставлять небольшой зазор, чтобы во время расширения, панели имели возможность немного двигаться.

На панелях есть замок, при помощи которого они соединяются между собой, надавливать надо не очень сильно, пока не услышите щелчок. Таким образом, проводится монтаж всех последующих панелей.

Если длины блок хауса недостаточно, проводится стыковка панелей при помощи специальных Н-профилей или это можно делать внахлест с заходом панелей не менее 25 мм.

Чтобы скрыть внешние стороны панелей на углах дома, используются специальные уголки, такие же уголки есть и для внутренних углов.

В тех местах, где возникают препятствия, например труба, наличник панель вырезают так, чтобы образовался зазор около 5 мм. После этого, все зазоры, в том числе и вокруг дверных и оконных проемов, закрывают при помощи J-планок.

Осталось установить профили или отливы, при помощи которых закрывается расстояние между блок хаусом и обрешеткой, вверху монтируют финишную планку.

Монтаж несущих кронштейнов

Ряды кронштейнов мы прикручиваем вдоль всей поверхности стены сверху донизу. Для этого используем саморезы длинной примерно сорок миллиметров. Прикрутить их необходимо в четырех или пяти местах все зависит от высоты стены. В случае если стена, на которую мы монтируем сайдинг бетонная следует использовать перфоратор и дюбель – гвозди обязательно с пластмассовым чопиком. Если вместо пластмассы использовать дерево, то со временем конструкция станет ненадежной и разболтается.

Установка кронштейнов проведена, теперь принимаемся за соединительные планки. Чаще всего они сделаны из перфорированного металла. Далее планки крепления. Монтируем их по всей плошади обшиваемой поверхности. Делать это обязательно надо с помощью большого строительного уровня

При покупке Т-образных планок обратите внимание на регулировочный размах кронштейна. Чем он больше, тем регулировать легче, проще смонтировать конструкцию из Т – образных планок строго вертикально

Утепление и монтаж сайдинга

Для утепления фасада здания перед монтажем сайдинга важно использовать нетолстые утеплители в рулоне. Базальтовая вата отличный вариант для утепления, цена у нее конечно больше чем у минеральной, но не запредельная

Более дешевый утеплитель, такой как пенопласт, не подойдет, так как он слишком толстый. И в случае его использования может случиться, так что фасад здания не будет “дышать” что в свою очередь повлечет за собой ряд малоприятных проблем.

Из-за неправильной отделки может начаться отсыревание фасада, появление грибка и как следствие промерзание в зимнее время года. Начинаем монтаж панелей. В первую очередь устанавливаем стартовую планку, которая будет служить началом крепления сайдинга. Для ее установки используем строительный уровень. Листы можно крепить при помощи скоб, саморезов или шурупов. Все зависит от вашего желания. Чем бы вы ни крепили листы делать это необходимо строго посередине крепежного отверстия, для того чтобы избежать деформации. Во время работы необходимо помнить, что нельзя слишком плотно прижимать листы, должны оставаться зазоры по 1-2 мм для нивелирования. Монтаж сайдинга под бревно начинают, как правило, с центра и постепенно перемещается к краям. Стыковка панелей производится через стыковочную планку, внутренние и внешние углы. Монтируем финишную планку. Все наш фасад готов и выглядит, так как будто сделан из дерева, теперь можно приступать к монтажу труб и водостоков.

Оформление окон и дверей

Для гармоничного вида вашего дома необходимо красиво оформит оконные и дверные проемы. Для этой цели мы используем планку для откосов. В первую очередь обрамляется верх и низ, а потом края, следующим шагом устанавливаем водостоки, крепить их следует через каждые 30 см. Таким образом, оформляем дверные и оконные проемы.

Как обойти сайдингом окна и дверной проем

Обвязка оконных и дверных проемов в целом одинакова, но окна дополнительно оборудуются отливами для стока дождевой воды. Порядок действий обычно диктуется положением окна или двери относительно плоскости стены.

Если требуется оформление глубоко посаженных оконных или дверных блоков, то используются околооконные планки, в остальных случаях применяют наличники.

Сначала необходимо установить обрешетку. Наилучшим материалом для нее является металлический оцинкованный профиль. Использование дерева возможно, но не рекомендуется специалистами из-за возможных проблем с рассыханием, гниением или набуханием материала.

Для окон с глубиной установки меньше 20 см применяется J-планка. Для ее установки на оконную коробку по периметру устанавливают финишную планку, в которую устанавливается J-планка.

Если глубина установки окна превышает 20 см, обычно применяют сложный наружный угол, в который устанавливают нарезанные по длине полосы сайдинга. Со стороны окна сайдинг ограничивает универсальная планка, закрепленная на оконной раме.

При недостаточной длине планок осуществляется обычное стыкование внахлест не менее 25 мм.

Для отделки проемов, которые расположены в плоскости стены, применяются наличники. Они бывают разных типоразмеров, для установки приобретается наиболее подходящий вид. Установка наличников производится перед монтажом панелей.

Основная проблема таких работ — обрезка угловых соединений под 45 градусов. Точность такой подгонки обеспечивает аккуратный внешний вид окна и препятствует попаданию дождевой воды в щели.

Обычно применяют различные стусла, хотя точность их весьма относительна и не всегда соответствует выдвигаемым требованиям. Иногда делают точный шаблон угла 45 градусов, при помощи которого обозначают на профиле линию отреза.

Наилучшим вариантом бывает тот, который дает самый удачный результат, поэтому однозначных рекомендаций в этом вопросе не существует.

Как обойти сайдингом окна и дверной проем

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.