Продухи в фундаменте

Алан-э-Дейл       09.09.2022 г.

Содержание

Монтаж подвальной вентиляции – практические советы

Первая рекомендация касается выбора схемы воздухообмена: по возможности старайтесь реализовать двухтрубную систему с внешней прокладкой каналов, выходящих у цоколя здания. Причины:

  1. Схема с одной вытяжкой несовершенна, поскольку часть подогретого влажного воздуха направляется в верхнюю зону около входной двери. Нужно делать выходные отверстия, иначе испарения станут конденсироваться на дверном полотне, стекать вниз и снова уноситься в погреб притоком.
  2. Вывод воздуховодов на крышу – вариант затратный и неудобный. Придется долбить перекрытия, изолировать кровельное покрытие, поднимать оголовок вытяжки над коньком. Если подвал уже построен, проще выкопать яму возле наружной стены и пробурить фундамент.


Схема с прокладкой воздуховодов через крышу летней кухни

Предлагаем несколько конкретных советов, как сделать вентиляцию с двумя трубами:

  • на выходе приточного канала лучше поставить колено 90°, высота над уровнем пола – максимум 20 см;
  • воздухозаборное отверстие притока защитите металлической сеткой от грызунов, сверху установите колпак;
  • высота приточной трубы над землей – 1 м;


Справа на фото – выход приточного канала, слева – утепленный вытяжной воздуховод над крышей

  • обязательно сделайте утепление надземного участка вытяжного канала, иначе образуется конденсат, который потечет по воздуховоду обратно в погреб;
  • минимальная длина вертикального вентканала вытяжки – 2 м от заборного отверстия;
  • торец вытяжной трубы закройте зонтом от осадков.

Разница высот между оголовками воздуховодов большой роли не играет. Срез приточного канала поднимается на минимальную высоту (до 1 м), труба вытяжки выводится из аэродинамической тени здания, чтобы возникала устойчивая естественная тяга. Если поднять воздуховод невозможно, поставьте вместо зонта дефлектор – усилитель тяги.

Вентиляция в подвале деревянного дома

В многоквартирных, как и в частных, домах из дерева необходимо сделать достаточное количество продухов в подвале. Делаются они, как правило, в закладных брусьях, вырубаясь между первым и вторым венцами.

Если сооружение будет каркасным, то вентиляционный проем закладывают между основанием дома и первым рядом бревен.  В пользу такого устройства работает и расположение основания выше земли на 40 см.

В деревянном доме установка продухов начинается с разметки вентиляционного проема, после чего делается сквозной пропил в бревне пилой или ножовкой.  После выполнения работ можно оформить пространство досками,  из которых делается короб требуемого размера.  Его предназначение —  скрыть срезы.

Все соединения труб соединяют герметично, чтобы внутрь не попал цементный раствор.  Трубы устанавливают в опалубку так, чтобы они отставали от краев на 10 см, а внутрь засыпают песок, чтобы избежать трещин и деформаций.

При снятии опалубки песок вычищается легко, а отверстия будут ровно и аккуратно смотреться на поверхности фасада. Вместо труб делать опалубку не рекомендуется, поскольку деревянные детали могут крепко пристать к бетонному раствору, пока сохнет фундамент. И убрать такие элементы без разрушения поверхности будет практически невозможно.

Что необходимо знать о создании продухов в ленточном фундаменте

Продухи создаются на этапе возведения фундамента. Сложность работ зависит от материала, из которого изготавливается ленточная конструкция. Каждому варианту присущи свои нюансы.

Бетонный фундамент

В бетонном фундаменте проще делать продухи круглой формы. Для их формирования используют пластиковые или асбестовые трубы, диаметр которых определяется согласно представленным выше правилам расчёта.

В армирующий каркас вставляют пластиковую трубу, скрепляют их между собой с помощью проволоки. Главное, чтобы полученные сборочные узлы (будущие продухи) были установлены в опалубку для заливки бетона в нужное место и в необходимом количестве.


Продухи в бетонном фундаментеИсточник rekvartira.ru

Предварительно трубу наполняют песком, он защищает её от поломки. После застывания бетонного раствора песок удаляют, получается круглое сквозное отверстие в стене фундамента.

Иногда сквозные проёмы в бетоне делают с помощью деревянных чурок, которые устанавливают в опалубку перед заливкой раствора. Так делать нельзя! Деревянные элементы после застывания бетона вынуть очень трудно. Их приходится выбивать, прилагая достаточное усилие, при этом повреждается целостность самого фундамента.

Фундамент из кирпича или блоков

В таком фундаменте целесообразно сооружать продухи прямоугольной или квадратной формы.

При организации проёмов необходимо использовать арматурный каркас. Его стержни в фундаменте располагают по горизонтальной плоскости, в этом случае он служит опорой для верхних частей кладки.


Продухи в кирпичеИсточник superarch.ru

В кирпичном фундаменте для получения продуха при укладке используют половину или часть кирпича, в результате образуется проём квадратной или прямоугольной формы.

Сложно ли сделать продух в готовом фундаменте

Иногда возникают ситуации, когда на этапе возведения фундамента не сделали продух. В этом случае его формируют в уже готовой конструкции.

Главная сложность вопроса – наличие специализированного инструмента, ведь для организации отверстия потребуется алмазное бурение. Если необходимого инструмента нет, а стоимость его достаточно высокая, лучше обратиться к профессионалам – это позволит не только сэкономить на покупке, но и обеспечить более качественное выполнение работ.

Как сделать

Оптимальный вариант создания продухов — закладка пластиковых труб в опалубку при строительстве. В противоположных деревянных щитах сверлят или вырезают отверстия, в которые вставляются концы полипропиленовых труб от канализации.

Они недороги, не подвержены разрушениям и абсолютно невосприимчивы к воздействию влаги. После заливки бетона и демонтажа опалубки трубы остаются в отверстиях и защищают их от проникновения в бетон воды.

Другой способ — сверление отверстий алмазным сверлом. Этот способ годится при относительно малой толщине ленты, позволяющей выполнять процедуру за короткое время.

При этом способе нет необходимости установки пластиковых труб в опалубку, что довольно непросто, усложняет демонтаж щитов.

Недостатком является заметная трата времени на сверловку или необходимость гидроизоляции внутренней поверхности отверстий, которые становятся фактором риска.

Можно использовать старую технологию создания продухов, когда из досок сколачивали прямоугольную конструкцию и прикрепляли ее внутри опалубки наподобие распорки.

Внешние размеры этой конструкции соответствовали желаемой величине продухов.

После заливки и затвердения бетона доски вынимались, а в ленте оставались прямоугольные отверстия.

Недостатком метода является сложность извлечения досок из отверстия, необходимость гидроизоляции внутренней поверхности образовавшегося коридора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Выбирая способ изготовления продухов, нельзя забывать о размере отверстий и подготавливать соответствующие шаблоны.

Нужно ли закрывать продухи

Участник FORUMHUSE c ником Базил тоже не закрывает на зиму продухи в неотапливаемом доме с утепленным полом.

При закрытых продухах и утепленном полу получиться «утепление наоборот» – в подполе будет теплее, чем в доме. Пленки укладывались из расчета, что тепло будет в доме, поэтому пар из подпола будет проникать в утеплитель и там конденсироваться.

Базил мыслил так: по всем правилам, должно быть так: теплое помещение – пароизоляция – утеплитель – холодное помещение. А зимой в неотапливаемом доме при закрытых продухах теплым помещением становится подпол. С какой стороны не посмотри, это неправильно.

Такое «утепление наоборот» получилось у нашего участника с ником Sektor из Москвы. Он утеплил цоколь, сделал теплую отмостку, закрыл продухи. Зимой дом не отапливался. В мае, когда пришло тепло, Sektor открыл люк в полу и был неприятно поражен открывшимся зрелищем: пленка была буквально усыпана каплями конденсата!

Не закрывает на зиму продухи и наш участник из Новосибирска с ником serj58. Он считает, что зимой нужно как можно скорее добиться промерзания грунта под полом не отапливаемого дома. Грунт под полом остывает в течение слишком долгого времени, пол прилегает к стенам недостаточно плотно, поэтому вся нижняя часть стен в домике покрываются инеем.

Если закрыть продухи, то эта канитель с просто растянется во времени – а земля всё равно промёрзнет, и не факт, что на гораздо меньшую глубину. А оттает позже.

Поэтому, считает наш участник, с открытыми продухами грунт быстрее промерзнет, быстрее оттает и не принесет никаких неприятных сюрпризов.

Схемы вентиляции погребов

Для вентилирования подземных помещений можно использовать 1 из 3 схем:

  • классическая система с одной вытяжной трубой;
  • схема с двумя трубами – притоком и вытяжкой;
  • принудительный воздухообмен.


Однотрубная система вентилирования – свежий воздух попадает в хранилище через дверь Выбор варианта зависит от конструкции подвала, его местонахождения и прочих условий. Показанная на картинке система с 1 воздуховодом применима для погребов с отдельным выходом на улицу. Как работает схема в холодный период года:

  1. Температура под землей всегда плюсовая (если подвал правильно построен). Более теплый и влажный воздух поднимается в верхнюю зону и уходит наружу по вертикальному каналу вытяжки.
  2. Холодные воздушные массы занимают его место – просачиваются через приточные отверстия в двери (люке), потом опускаются к полу погреба.
  3. По мере прогрева + увлажнения воздух начинает терять вес, поднимается и снова выбрасывается через трубу.

Система вентиляции с двумя трубами применяется в погребах без отдельного входа – под частными домами, гаражами и прочими хозяйственными постройками. Естественная циркуляция воздушных масс организована аналогично, только притоком служит второй вертикальный канал, опускающийся к самому полу. Холодный наружный воздух опускается по приточному воздуховоду, замещая уходящие на улицу газы.

Трубы располагаются в противоположных углах хранилища и выводятся двумя способами:

  • в земле снаружи здания;
  • прямо сквозь крышу, как показано на схеме вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой.

В первом случае оголовок приточной трубы находится на уровне цоколя, вытяжную шахту лучше поднять на высоту 2 м (считая от заборного отверстия в подвале). Если здание окружено другими постройками и вывести второй канал негде, воздуховод прокладывается вторым способом – на кровлю. Конец трубы вытяжки поднимается над коньком.


Схема расположения вентиляционных каналов и движения воздушных потоков в гараже. Переточную трубу между ямой и погребом ставить нельзя

Активный воздухообмен с принудительным побуждением организовывается по однотрубной или двухтрубной схеме, вентилятор ставится на вытяжной канал. Работу вентиляции можно автоматизировать, подключив нагнетатель к электросети через термостат. Прибор с датчиком выключит вентилятор, когда температура упадет ниже заданного порога. Подробности смотрим на видео:

Защита от животных

Отверстия в ленте всегда привлекают различных животных или птиц. Чаще всего в подвал стремятся проникнуть грызуны, коты или прочие мелкие животные. Реже в подвальном помещении селятся птицы.

Все они способны нанести урон хранящимся продуктам, соседство с такими жильцами доставляет немало неприятных ощущений, а нередко и заболеваний. Для предотвращения доступа в подвал на вентиляционные отверстия с внешней стороны устанавливаются декоративные решетки с подходящим размером отверстий.

Обычно устанавливаются вентиляционные решетки с элементами жалюзи, обеспечивающие защиту от брызг воды.

Как вариант, можно использовать любые решетки или сетку.

Устанавливать пластиковые виды решеток не рекомендуется, поскольку для грызунов они преградой не являются.

Тонкости грамотной эксплуатации

Следует помнить, что движение сухого воздуха избавляет от конденсата. Качественное проветривание возможно при правильной эксплуатации вентиляционной системы.

Необходимо постоянно следить за состоянием погоды и проводить несложные мероприятия:

  • Закрывать заслонки продух во время долгих дождей и таяния снега весной.
  • Регулярно обрабатывать известкой или специальными противогрибковыми пропитками внутреннюю поверхность фундамента;
  • В борьбе с излишней влагой можно использовать ящики с опилками, песком, солью периодически заменяя наполнитель на сухой.

Проветривать подвал следует в сухую летнюю жару, а зимой оставлять для тяги небольшие зазоры в закрытых пазухах.

Обязательно нужно зимой чистить снег у стен по всему периметру дома, чтобы при весеннем таянии вода не заливала фундамент

Даже если основание дома защищено эффективно действующей дренажной пристенной системой, требуется регулярная чистка снега. В морозный период, во время обильных осадков вентиляционные отдушины не должны закрываться сугробами.

Что это такое?

Их делают в той части ленты, которая возвышается над уровнем грунта

Если ленточный фундамент совмещается с подвалом или цокольным этажом, продухи вентилируют подземную часть здания, обеспечивая ей нормальную влажность и циркуляцию воздуха.

Если дом построен на ленте, вкопанной в траншею, продухи нужны для вентилирования пространства между уровнем грунта и черновым полом.

Зачем нужны?

Подвальная часть постройки обязательно должна быть оснащена вентиляцией. Можно проветривать подвал при помощи принудительной вентиляции, протянутой через перекрытия и стены дома. Но этот вариант достаточно затратный, сложный, не совсем надежный.

Дело в том, что для цокольных этажей и подвалов характерна высокая влажность. Влага проникает в подземную часть постройки через перекрытия пола, стены. Напитанная влагой почва передает ее стройматериалам, даже если они обладают максимальной влагостойкостью и защищены дополнительной изоляцией.

Если влагу не удалять путем вентилирования, она будет скапливаться, а потом подниматься дальше – к полу и стенам надземной части постройки. Результат — она проникнет в жилые помещения, а вместе с ней грибок и плесень, которые вредны для человека, а также способны разрушать материалы стен и отделки.

Продухи обеспечивают вентилирование подвального помещения, делая его пригодным для эксплуатации, защищая от влажности надземный этаж дома. При правильном расположении они способствуют продуванию подвала. При необходимости систему продухов дополняют  принудительной вентиляцией.

К чему приведёт их отсутствие?

Не имея вентиляции подвала, обустроенного под зданием с ленточным фундаментом, жильцы с высокой долей вероятности столкнуться с такими проблемами:

  1. Подвал станет непригодным для хранения вещей, продуктов, инвентаря – все это будет отсыревать, приобретать неприятный запах.
  2. Стены и пол подвала начнут разрушаться.
  3. Влага поднимется на первый этаж дома, и в помещениях появится сырость, неприятный запах, плесень, грибок.
  4. Наружные стены дома будут напитываться влагой, что негативно отразится на технических характеристиках стенового стройматериала.
  5. Пятна влаги «поползут» по наружной и внутренней отделке, чем испортят дизайн здания.

Выделение радона

Отдельной проблемой невентилируемых цоколей является выделение радона. Радон – это прозрачный газ, образуемый в результате распада урана, содержащегося в большинстве разновидностей грунта.

Радон радиоактивен и крайне опасен для здоровья. Выделяясь из почвы на открытом участке, он рассеивается, смешивается с воздухом и становится практически не опасным (за исключением радоноопасных местностей вблизи добычи газа и нефти).

Находясь под фундаментом застройки, радон не может свободно выделяться, смешиваться с воздухом. Поэтому он просачивается через микрощели фундамента внутрь постройки. Первым делом он попадает в подвал. Здесь его нужно «выдуть» наружу при помощи вентиляции.

Когда можно без вентиляции?

Потребность в монтаже продух или воздуховодов отпадает в любом фундаменте без подпола. Нет подвала – нет проблем.

Но не всегда, а только тогда, когда выполнено хотя бы одно из следующих двух условий:

  1. Установлена бетонная плита на ростверк столбчатого фундамента, а пространство внутри полностью от грунта до пола заполнено хорошо фильтрующим воду материалом – песком, керамзитом, гранулированным пеностеклом. Избыток влаги в них просто и быстро испаряется.
  2. Уложена дренажная система отвода вод от фундамента. Излишки воды собираются дренами – перфорированными дренажными трубами, и выводятся в коллекторный колодец или сточную яму за пределы участка.
  3. Устроена прочная гидроизоляция, оборачивающая все элементы основания не пропускающим воду слоем из оклеечного или наплавляемого материала, а также из комплекса материалов.

Можно отказаться от вентиляционных отдушин при использовании помещения подпола или подвала в качестве хранилища. Только обязательно нужен открытый проход в жилую зону дома и вентиляционные окна с решеткой или открывающимися фрамугами.

Допустимо не устраивать вентиляционные отдушины, если вентилирование будет производиться окнами и дверными проемами в обустроенном эксплуатируемом подвале или цоколе

Домовладелец решает сам, нужны ли специальные отдушины или воздуховоды в фундаменте дома с открытым подполом. Отказ от продухов в вышеуказанных случаях разрешают нормы IRS-2006R408.3.  В остальных конструкциях фундамента система вентиляции обязательно нужна.

Размеры продухи

Важно, чтобы габариты и количество отверстий были подходящими. Их суммарная площадь не должна быть меньше 1/400 от площади всей постройки

Так, общая площадь продух составляет 0,09 кв. м, в случае когда площадь строения – 6×6 кв. м. Общая площадь подвального помещения будет 36 кв. м. Вентиляционные решетки бывают:

  • круглые, диаметр которых должен быть около 15 см;
  • прямоугольные.

Важно помнить, что располагать продухи нужно исходя из их принципа действия. Лучше всего делать их парно, располагая напротив друг друга

Это значительно упростит вентиляцию. Также стоит знать, что расстояние между окнами должно быть не менее 3-х метров.

Продухи в основании, в отличие от других способов вентилирования помещения, имеют ряд плюсов:

  • долгий срок эксплуатации;
  • бюджетная стоимость;
  • удобство;
  • энергосбережение.

Поэтому не стоит искать каких-то более сложных путей и прибегать к использованию разных влагопоглотителей. Ни один из них не сможет дать такого эффекта, как правильно выполненная продуха. Если эффективность ее недостаточно высока, есть вероятность того, что она была сделана неправильно. Выполняя устройство продухи, нужно придерживаться правил СНиП, тогда проблем возникать не будет.

Создание продухов своими руками

Стоит сразу отметить, что самостоятельное сверление отверстий для вентиляции в фундаменте – это тяжелое занятие. Фундамент достигает 60 см толщиной, при этом внутри всегда присутствует арматура.

Выделяются несколько способов устройства продухов своими руками:

  • Применить перфоратор. Несмотря на то, что данный способ трудоемкий и длительный и на него может уйти весь рабочий день, он пользуется большой популярностью. Придется использовать несколько буров, ведь в процессе работ они изнашиваются и могут сломаться. Перфоратор используется не на всю мощность. Чтобы снизить нагрев буров, они периодически смачиваются водой.
  • Применить алмазное сверление дрелью. Такой способ позволяет сохранить начальную прочность фундаментной конструкции, и создать оптимальный размер вентотверстия. Алмазное сверление отличается высокой скоростью, простотой и дешевизной.
  • Сделать отверстия при помощи алмазных коронок по бетону. Подобные инструменты послойно удаляют бетон из фундамента. Способ длительный и непростой.
  • Если здание еще не возведено, можно создать кирпичную надстройку фундамента, просверлить продухи в кирпиче намного легче, чем в ж/б цоколе. Такое решение будет самым правильным.

Если фундамент уже построен

Случается, что при строительстве фундаментной конструкции застройщики забывают предусмотреть продухи либо выбирают для них размеры, не способные обеспечить нормальное вентилирование. Проблему можно решить одним из существующих способов:

выполняем сверление продухов в фундаменте либо расширяем размеры существующих отверстий. Сверлить монолит – задача сложная, выполняется коронкой соответствующего размера или большим сверлом, с помощью которого устраивают небольшие отверстия по периметру будущей отдушины. Затем высверливают промежутки, неровности шлифуют либо закрывают решетками для продухов. Можно для бурения воспользоваться методом алмазного бурения;

  • в случае, когда устроить продухи либо расширить существующие не представляется возможным, можно усилить тягу, отведя от продухов трубы на кровлю. Перепад давления обеспечит должное вентилирование;
  • на продухи устанавливают регулируемые вентиляционные решетки. Принудительное вентилирование позволит не активировать систему вручную, все будет происходить под контролем установленного таймера. Как только температурный режим в подвале повысится, включится вентиляторное устройство, которое начнет нагнетать по трубе для продуха в фундаменте воздушные потоки;
  • как можно сделать продухи, если фундамент низкий, и устройство приямков проблему не решит? Можно устроить пароизоляцию по грунту, чтобы минимизировать поступления влаги, используя для этого полиэтиленовый материал. Укладка полос выполняется с нахлестом, стыковочные участки проклеиваются скотчем, поверх устраивается песчаная подушка и заливается стяжка. Можно предусмотреть небольшой уклон в одну из сторон для удобства сбора и отвода скапливающейся воды;
  • при необходимости устройства вентиляции в фундаменте отапливаемой бани или сооружения, имеющего печную систему обогрева, существует иной способ. Устанавливается печь с таким расчетом, чтобы воздух выходил из-под полов (поддувало располагается ниже поверхности пола).

Задача облегчается, если в здании отсутствует подвал. Для решения проблемы с вентиляцией все пространство под черновыми полами засыпается материалом, обладающим теплоизоляционными свойствами. В этом случае следует использовать керамзит. К сожалению, в нем имеется недостаток – способен накапливать воду, так что придется устраивать надежную гидроизоляцию.

Второй вариант – битое гранулированное пеностекло. Материал новый, известен далеко не всем, но в нашей ситуации представляет собой отличное решение. Он в несколько раз теплее керамзитового камня, значительно безопасней с экологической точки зрения, но стоит довольно дорого.

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

  • Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.
    Алмазное бурение в цоколе здания
  • Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
  • Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
  • Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
  • Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).
    Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола
  • Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Необходимость

Нужны ли продухи: необходимо разобраться в необходимости применения самой вентиляции подпольного пространства. В подвалах, технических этажах или даже в погребе многоквартирных жилых домов имеется свой микроклимат.

Температура воздуха, а также влажность в таком пространстве отличается от климатических показателей на улице. Это приводит к повышению влажности в помещении. А такие микроклиматические условия являются идеальными для образования плесени и гнили на поверхностях строительных материалов. Если в пространстве подполья установлен металлический трубопровод для подачи воды – он страдает от коррозии. Вывод один — любое строение без продухов подпола будет иметь меньший срок эксплуатации.

Продухи в подвале являются основным оборудованием вентиляционной системы естественного типа. Они применяются для всех типов построек, от общественных зданий до технических строений. Главное, придерживаться определенных стандартов, которые имеют строительные нормы и правила (СНиП).

Основная и самая ответственная часть снабжения жилища вентиляцией подвала – это проведение предварительного расчёта площади вентиляционных отверстий. От правильности этих работ будет зависеть качество полученного воздухообмена. Естественная тяга уменьшает риск накопления газа радона в помещении техподполья. Этот газ выделяется из почвы и несет огромный вред для человеческого организма, так как он радиоактивен.

Рекомендации по изготовлению

При устройстве вентиляционных отверстий в фундаменте опираться нужно на показатели:

  • расположение продуха;
  • размеры отверстия;
  • возможность (необходимость) закрытия на зиму;
  • возможность установки защитной решетки.


Самая эффективная вентиляция фундамента осуществляется за счет сквозных продухов. Во-первых, достигается естественная циркуляция воздуха по всему помещению. Во-вторых, это самый простой вариант для самостоятельного изготовления.

Эффективность продува и размер отверстия прямо пропорциональны. Слишком маленькие отверстия не обеспечат нужную циркуляцию, поэтому минимальный размер продуха — 0,05 кв.м.

Суммарная площадь отверстий должна равняться 1/400 от общей площади фундамента.

Должна быть возможность закрытия на зиму, но не всегда обязательна. При сооружении отверстий учитывается площадь помещения, климат местности, предназначение здания, поэтому вопрос с сезонным закупориванием решается на усмотрение

Важное правило: не стоит закупоривать отверстия вручную (монтажной пеной или пробкой из ветоши)

Защитные решетки, в отличие от подручных «пробок», защищают от вредителей (грызунов и насекомых). Они не блокируют циркуляцию, в то время как не предназначенные для этого материалы нарушают вентиляцию.

Сооружение продухов в идеале планируется еще на начальном этапе строительства — при составлении проекта. Но возможно проделать вентиляцию в фундаменте уже готового дома.

Также отдельного внимания заслуживает и расстояние от земли. Оно не должно быть менее 30 см, чтобы осенью и весной продухи продолжали оставаться вентиляцией, а не становились водоканалом. Тем не менее, цифра эта условная: опираться нужно на климатические особенности территории.


На первый взгляд может показаться, что лучший помощник в проделывании продухов — перфоратор. С его помощью действительно можно завершить работу за пару часов, но вместе с тем неизбежны неприятные последствия:

  • процесс не безопасен;
  • требует много сил;
  • работа перфоратора повлечет за собой повреждение основы дома и образование микротрещин, которые спустя какое-то время могут заполниться водой, а при колебаниях температур — расширить трещины. Соответственно, фундамент станет менее надежным, а при повышенной влажности — деформироваться.

Существуют более гуманные способы снабжения подвального помещения вентиляцией.

При помощи деревянного бруса

Необходимые инструменты:

  • молоток;
  • кувалда;
  • очень длинное сверло, предназначенное для работы с металлом;
  • сверло для дерева;
  • полукруток.

После полного высыхания бетона устанавливается сверло для работы с металлом для проделывания отверстий в брусе: по одному с каждой стороны и по центру. С помощью сверла для дерева делается сквозное отверстие, диаметр которого регулируется стамеской.

У этого способа есть один большой минус: «отодрать» брус от бетона очень сложно, поэтому применять его нужно только в исключительных случаях. Для облегчения монтажа брус следует обернуть снаружи рубероидом.

При помощи круглой трубы


Самый простой способ — использование пластиковой или асбестоцементной трубы с круглым сечением диаметром 10-14 см. Перед установкой для прочности они заполняются песком.

При помощи пилы или диска с алмазным напылением

Этот метод применяется для проделывания отверстий в уже готовом доме. Предварительно отмечаются места сверления на фундаменте, диаметр которых должен соответствовать вентиляционной крышке. Как правило, среднее значение колеблется в пределах 10-15 см. Отверстия делаются строго напротив друг друга.

Порядок расчета

Для их расчета необходимо обратиться за помощью к сборнику нормативов СНиП 31-01-2003, из п.9.10 которого следует, что общая площадь всех продухов должна составлять 1/400 от общей площади полового покрытия. При этом их площадь не должна быть меньше 0,85 кв.м, а один – не менее 0,05 кв.м. Сами отверстия следует располагать на одинаковом расстоянии друг от друга и от угла – не менее 0.9 м.

Что касается высоты их обустройства в фундаменте, то специалисты придерживаются мнения, что чем выше расположена вентиляция цоколя, насколько позволяет фундамент, тем лучше.

Устройство продухов в фундаменте

От уровня земли не следует размещать ниже 0,3 м, так как снег и талая вода могут затопить подполье. Пример расчета продухов приведен в данной таблице:

Дом с продухами в фундаменте

Чем закрыть отдушины в частном доме. Назначение продухов в фундаментах частных домов

Продухи или отдушины представляют собой отверстия небольшого размера, которые выполняются в различных конструктивных элементах здания, например, крыше или фундаменте.

Особенно серьезное значение приобретает правильное устройство продушин при возведении деревянных построек

Это тем более важно, если учесть, что здания из бревна или различных видов бруса считаются сегодня наиболее востребованными в частном домостроении

Продухи в фундаменте выступают обязательным элементом постройки в том случае, если речь идет о здании, конструкция которого предусматривает наличие подпольного пространства. Как правило, это относится к домам, при возведении которых используется ленточное основание фундамент и его разновидности – ленточно-свайная или ленточно-столбчатая. Назначение продухов в подобных сооружениях обусловлено необходимостью решения следующих задач:

  • Установление в подпольном пространстве оптимального уровня влажности путем проветривания, что необходимо, так как водяные пары практически всегда выделяются из грунта. Важнейшей целью устройства продухов является поддержание строительных конструкций в сухом состоянии, что гарантирует максимальный срок эксплуатации;
  • Удаление из подполья вредных веществ и газов, которые накапливаются внутри. Например, большинство специалистов придерживаются мнения о том, что из почвы в небольших количествах, но постоянно выделяется радон. При неэффективно работающей вентиляции концентрация этого вещества увеличивается, что приводит к негативному воздействию на здоровье обитателей дома;
  • Поддержание температуры в подполье на необходимом для эффективной эксплуатации уровне. Согласно действующему сегодня Своду правил, для этого требуется, чтобы температура в неотапливаемом подпольном пространстве была выше, чем снаружи, максимум, на 2 градуса.

В большинстве случаев устройство продушин выполняется в процессе строительства. Форма отдушин не имеет серьезного значения, поэтому наиболее часто применяются простые в исполнении круглые или прямоугольные конструктивные элементы. Оптимальным вариантом определения их размеров и количества выступает расчет на стадии разработки проекта постройки.

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.