Как сложить русскую печку своими руками

Выбираем место в доме для русской печки

Важно определиться с подходящим местом. Обычно печное отопление продумывают еще до строительства дома, потому все предусматривают заранее. Если здание кирпичное, каменное или шлакоблочное, то очаг может возводиться в любом месте, даже в углу

Если здание кирпичное, каменное или шлакоблочное, то очаг может возводиться в любом месте, даже в углу.

Если же дом деревянный, то между его стенками и печкой должно оставаться минимум 1,2 м. Чтобы снизить пожароопасность, используют асбестовые плиты.

В деревянном доме очаг может возводиться в углу при следующих условиях:

• окно шестка направлено в центр помещения;
• между сооружением и стенами из дерева делают засыпную термоизоляцию – обожженная глина и вермикулит, высота кладки, толщина от 15 см.

Если возводится очаг рядом со стенами домами, то важно оставлять воздушный промежуток минимум в 5-10 см. Это надо для циркуляции воздуха и равномерного охлаждения печного корпуса. Источник тепла часто размещают между комнатами

Если стена деревянная, то проем в ней надо обложить кирпичом. Толщина минимум 20 см. Дополнительно стоит сделать асбестовую прокладку

Источник тепла часто размещают между комнатами. Если стена деревянная, то проем в ней надо обложить кирпичом. Толщина минимум 20 см. Дополнительно стоит сделать асбестовую прокладку.

Чтобы понять, как лучше разместить конструкцию, можно сделать макет из коробок своими руками. Это позволяет наглядно увидеть удобство сооружения в разных местах.

Фундамент для русской печи

Для печей фундамент выполняют в виде плиты, которая обособлена о фундамент здания. Прежде, чем определиться с глубиной котлована, выполняют чертежи печи с размерами, определяют ее местоположение в доме, оценивают тип грунта и уровень его промерзания, а также высоту грунтовых вод. Например, в Подмосковье уровень промерзания почвы около полутора метров. Следовательно, рекомендуется делать три ряда из ФБС (при высоте блока 60 см).

Фундамент из бута и арматуры дешев, надежен, но необходимо дать ему просохнуть в течение двух-трех недель. Другой вариант – фундамент из ФБС (фундаментный блок стеновой). Это удобно, долговечно, но несколько дороже бутобетонного фундамента.

1. Вычисляем количество блоков. Сопоставляем габариты фундамента и размеры блоков, которые указывают в маркировке (24-4-6, соответственно длина, ширина и высота, указаны в дециметрах).
2. Копаем продолговатый котлован. Его глубина должна быть на 25 сантиметров больше глубины промерзания грунта.
3. В котлован закладываем гидроизоляцию, затем слой щебня (10 см) и песка (5 см), уплотняем их.
4. Замешиваем бетон и заливаем тонкий слой, не более двух сантиметров. Выжидаем высыхания бетона.
5. Следом необходимо возвести основание, которое защитит конструкцию и не даст фундаменту просесть. Выкладываем ряд подушечных ФБС, начиная с углов. Стыки скрепляем раствором цемента.
6. Проверяем строительным уровнем отсутствие перекосов.
7. В последующих рядах каждый новый блок ставим на стык двух нижестоящих. В случае образования пустот, в которые не вмещается блок, укладываем туда кирпичи.

Подготовка раствора для кладки печи

Выбираем глину

— для красного кирпича берем глину и просеянный песок в соотношении один к двум; — если планируется использование тугоплавких кирпичей, глина соответственно должна быть тугоплавкой; — для шамотов смешивают шамотный порошок (3-4 части) и огнеупорную глину на основе бентонита или каолина (1 часть);

— при возведении труб кирпичи укладывают на смесь цемента с песком.

Глину замачиваем в бочке или железной кадке на два дня. Объем воды из соотношения 1 часть воды на 4 части глины. Затем добавляем в смесь песок. Перемешивать состав очень удобно ногами в резиновых сапогах. Раствор обязательно должен быть однородным, без крупных включений и комков.

Русская печь со щитком

Но при всей своей полезности и применимости к быту крестьянина, она не имеет никаких выгодных условий относительно экономии топлива, отправляя продукты горения прямо в дымовую трубу, тогда-как голландская печь большую часть теплоты, заключающейся в них, удерживает в своих дымооборотах. Температура дыма, выходящего из трубы печи, должна быть выше температуры дыма, выносящегося из курной избы. Отчего же так понижается температура дыма в простой русской печи? Дым, выйдя из безтрубной печки, распространяется по избе и, смешиваясь с большим количеством воздуха, охлаждается. Тоже самое происходит и в щите русской печи, снабженной кирпичной трубой. Но. дым, пониженный в своей температуре от встречи и смешения в щите с избным воздухом, притекающим к топливу и в тоже время выносящимся
в атмосферу вместе с дымом, не может проходить, до входа в трубу, такую длину оборотов, какую позволяет устройство голландской печи, в которой воздух притекает к топливу в передней, а дым вытекает в задней части топливника. 

Если-бы русская печь была действительно русским изобретением (в чем заставляют нас сомневаться немецкие писатели), то мы должны-бы были сознаться, что отдаленные наши предки инстинктивно понимали законы науки не хуже нас. При всем нашем прогрессе, и натурализме мы не придумали ни одного нагревательного прибора, в котором воздух и дым входили бы и выходили в одно и тоже отверстие. Теоретик, не видевший русской печи в действии, а смотря только на её чертёж, сказал бы, что избной воздух пойдёт прямо в трубу, не заходя в сторону, т. е. в топливник печи.
Что-же, в самом деле, заставляет его туда заходить?
Мы затруднились бы на это отвечать, не поразмыслив немного: сухая растопка, которой затапливают печь, быстро обращаются в уголь и углерод, по своему родству с кислородом воздуха, как бы, притягивает к себе последний. При их соединении выделяется теплота, от которой возвышается температура воздуха в топливнике печи. Разряженный теплотой воздух стремится кверху, т. е. вылетает через верхнюю часть печного устья в дымовую трубу и в то-же время замещается комнатным, более тяжелым воздухом, втекающим в топливник через нижнюю часть устья. Неужели случай указал это человеку? Полагаем что нет, и думаем что постепенное развитие и человека привело отца к изобретению крючка, а сына — петельки!

Как в русской печи и притечение воздуха в топливник и вытекание из него дыма происходят в одном и том-же отверстии (устье печи), то дальнейшее охлаждение дыма, посредством оборотов, делается не удобным по легкости выхода дыма в избу при малейшем сопротивлении ветра. Не смотря на все неблагоприятные обстоятельства для устройства оборотов в русской печи, можно выделять теплоту из дыма, разделяя его, при выходе из под щита, на несколько струй посредством кирпичных каналов, расположенных на своде печи. Из них втекает дым в общий боров, а из него в коренную дымовую трубу. Ширина каналов, для избежания засора, не должна быть менье 12 см. Это даёт возможность делать над ними, вместо свода, перекрышку, состоящую из 3 рядов кирпича. Толщина печного свода должна быть также не менее одного кирпича для устранения его охлаждения.
Когда нет коренной дымовой трубы, тогда, разделив щит стенкой и пустив дым через хайло в каналы, можно обратить его, через другие два винта, в половину щита, заделанную снизу и служащею основанием трубе.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

• выложить из кирпича;
• заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Основные элементы конструкции отопительной печи

Схема элементов отопительной печи

Все существующие отопительные печи имеют примерно одинаковую и довольно простую конструкцию. Однако, несмотря на свою простоту, печные агрегаты способны в полной мере решать задачи, связанные с обогревом жилых помещений.

Главными составляющими отопительной печи являются топливное отделение и дымоотводящая конструкция. Если рассматривается отопительно-варочная печка, в состав конструкции нужно включить плиту либо духовой шкаф. По желанию владельца его печка может быть дополнена баком для подогрева горячей воды.

Отопительная печь. Общая схема

Отопительная печь. Общая схема

Важнейшая часть любой отопительной печки. Объем топливника рассчитывайте в соответствии с площадью обогреваемого пространства, особенностями используемого топлива и т.д. Для изготовления топливника печи используйте качественный огнестойкий кирпич. Стенки топливника должны иметь толщину от половины кирпича.

Зольник (поддувало) для печи

Это отделение предназначено для сбора отходов работы печи. Также через зольную камеру осуществляется подача кислорода к сгораемому топливу.

Зольник обустраивается ниже решетки колосника и оснащается индивидуальной дверцей.

Высота топливника обычно делается в 3 кирпича.

Правила устройства печной трубы из кирпича

Очень важная составляющая любой печи. Через дымоход осуществляется отведение газов. При этом конструкция обеспечивает дополнительный обогрев помещения.

Кирпичная печь – обустройство дымохода для нее

По возможности дымоход надо конструировать так, чтобы он был максимально прямым. Любые изгибы будут негативным образом отражаться на показателях эффективности работы отопительной печки.

Раствор для выкладки отопительной печи

Чтобы работа вашей отопительной печи была максимально эффективной, надежной и безопасной, а сама конструкция служила максимально долго, вы должны правильно приготовить раствор для кладки.

Выкладка отопительных печек выполняется с применением вязкого раствора, приготовленного на основе глины и просеянного песка.

Для получения такого раствора вам нужно залить глину нормальной влажности водой и тщательно ее размочить. Пропустите смесь сквозь сито и размешайте до однородного состояния. Затем добавьте в смесь песок в количестве, необходимом для получения раствора с требуемой пластичностью и вязкостью.

Раствор для кладки печи

Уделите приготовлению раствора для выполнения кладки должное внимание. От правильности его приготовления зависит качество готового печного агрегата, его основные характеристики и продолжительность службы

Проект и схема устройства классической русской печи

Если посмотреть на чертеж русской печи, видно, что она имеет следующие основные элементы:

• подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
• варочная камера – она служит для приготовления еды;
• шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
• холодная печурка – место для хранения посуды;
• душник – ведущее в дымоход отверстие;
• вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
• лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться (подробнее: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно»). 

В среднем размер русской печи бывает следующий:

• ширина – 142 сантиметра;
• высота – 213 сантиметров;
• расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров. 

Строительство печи своими руками учитывая все нюансы

Размещение печи

Печь кладется напротив окна, чтобы освещалась рабочая камера. Кирпичную кладку русской печи можно начинать на бревенчатом срубе с 5-го ряда. По порядовкам с 1-го и 2-го рядов под печью видны две воздушные камеры. Под подиной высота окна-1 зависит от высоты шестка. Окно можно и не делать. Камеру-нишу-2 можно отделать глазурованной плиткой. Здесь хорошо держать кухонную посуду. Если в стенке-3 сделать окно, то под печь можно класть ухват и кочергу. Ухватом ставят и вынимают чугу-ны, а кочергой сгребают угли и золу с подины. Перекрытия из досок под подиной (см. ряд 4) и под шестком могут быть расположены на разном уровне. Обычно шесток делается на уровне, удобном хозяйке дома. Перед тем как делать перекрытие, нужно прикинуть его высоту, уложив насухо кирпичи по высоте, удобной хозяйке. Для этого она должна взять ухват и посмотреть, удобно ей или нет. Шесток должен быть по высоте такой, чтобы хозяйке не пришлось вставать на цыпочки.

Постройка

По размерам русская печь многим покажется очень большой. Она объёмнее не только «голландок» или «шведок», но и «комбайнов», совмещающих в себе печь с камином.

Кроме того, топка русской печи расположена высоко (около 80 см от пола) и нижняя часть печи (подпечье) не прогревается. Это приводит к тому, что в комнате не происходит вертикальной циркуляции воздуха, который расслаивается, и в результате холод скапливается у пола, а тепло у потолка. Поэтому на печи лежать жарко, а спрыгнешь с лежанки и… как будто нырнул в прорубь.

Возникают у современных застройщиков к русской печи и другие «претензии». Но есть и рьяные защитники русской печи. Они полагают, что за возможность полежать на тёплой печи, погреть косточки можно пожертвовать лишней охапкой дров, которых в России пока хватает. Или, что каша и щи, приготовленные в печи, не идут ни в какое сравнение с тем, что можно приготовить на газовой или электрической плите.

А уж про пироги из русской печи, про топлёное молоко и тому подобные радости жизни — о них защитники традиционных устоев могут говорить часами. А для более эффективного обогрева помещения к русской печи можно пристроить подтопок. К тому же и усовершенствованных типов печи известно много. Например, ещё в 1927 г. Наркомзем СССР объявлял Всесоюзный конкурс на проект русской печи улучшенной конструкции. И участвовали в этом конкурсе не рядовые печники. Так, призовые места заняли печи, разработанные настоящими специалистами: одна — во Всесоюзном теплотехническом институте имени Дзержинского и вторая — инженером-металлургом печником В.Е. Грум-Гржимайло и изобретателем И.С. Подгородниковым. Вторая стала прародительницей известных «Теплушек» с нижним прогревом.

Кроме того, уже в те времена подвергалось сомнению и утверждение о малой эффективности русской печи. Чтобы выяснить фактический её кпд, в 20-е годы XX века были проведены специальные испытания. Результаты оказались интересными — даже традиционная русская печь согласно новым расчётам имеет кпд, равный 68%. А у печи с нижним прогревом эффективность использования топлива достигает 80%!

Эти доводы привели в последнее время к тому, что людей, готовых строить в своих загородных домах русские печи, становится всё больше. И русская печь постепенно занимает своё, пусть и скромное место в ряду «шведок», «голландок», каминов и современных печей промышленного производства.

Свою печь мы хотели построить максимально традиционной. Основной материал — рядовой полнотелый кирпич марки 100 под штукатурку. Правда, топки обложены шамотным кирпичом Ш-8, а свод сделан из шамотного клиновидного кирпича марки Ш-47, чего раньше, конечно же, не делали.

Для украшения печи была сделана полочка (как у каминов) над проёмом варочной камеры подтопка, спилены угловые наружные кирпичи, расширена для симметрии распушка, а вход в подпечье оформлен аркой. Главным украшением, однако, стали изразцы, на которых изображены мифические существа.

В шестке установили плиту подтопка, тепловой щиток которого расположен вдоль одной из сторон русской печи. Второй стороной печь примыкает к стене дома. Как и положено, здесь устроена холодная четверть, что сделало лежанку на полкирпича шире (её ширина и длина —115 см).

Размеры лежанки были выбраны максимально большими — ограничителем служил лишь старый фундамент,оставшийся от давно разобранной русской печи — расширять его мы не предполагали.
Не удалось, к сожалению, найти место для печурок, которые не только являются украшением печи, но и несут утилитарную функцию — нет места лучшего для сушки рукавиц. Место для печурок «перегородил» щиток подтопка.

Для натяжения мы приматывали проволоку к саморезам, вставленным примерно на четверть в просверленные заранее в кирпиче отверстия. Саморезы устанавливали с небольшим наклоном головками друг к другу. По мере вкручивания проволока натягивалась как гитарная струна. Главное здесь — правильно рассчитать длину проволоки и надёжно примотать её на шурупы (обязательно по часовой стрелке — в направлении закручивания, чтобы она не ослабла при натяжении).
Опалубку (кружало) под свод сделали полностью разборной. Это помогло после просушки легко разобрать и вытащить опалубку частями. Чтобы вытащить сбитую опалубку, пришлось бы помучиться. А выжигать опалубку опасно — можно ненароком перегреть свод при первой топке.

После просушки и оштукатуривания печь побелили клеевой побелкой.

Кладка кирпичной печи

Строится печь по мере кладки кирпичей. Строительство начинается с укладывания прямо на песок. Проверяем уровнем горизонтальность нашего основания. Если есть какие-то неровности, устраняем их, иначе будут сложности в отводе отработанных газов.

Далее на первый кирпичный ряд наносим слой глины и ставим поддувальную дверку, которую обязательно обертываем шнуром или асбестовым картоном. Дверка обязательно закрепляется оцинкованной проволокой, она высокой твердости и чтобы она поддавалась работе, ее можно слегка расплавить.

https://youtube.com/watch?v=68RCwdyKsLw

Далее начинается кладка второго ряда кирпича, а третий ряд укладывается уже из шамотного огнеупорного кирпича и устанавливается колосниковая решетка. Далее следует кладка четвертого ряда, но кирпичом, поставленным на ребро.

Следует отметить, что кирпичи задней стенки должны укладываться без глины. Далее устанавливаем топочную дверку, предварительно обмотав ее асбестовым шнуром и сделать это надо так, чтобы дверка открывалась снизу вверх. Дверку также закрепляем проволокой и фиксируем на время двумя кирпичами. В процессе работы углы следует проверять рейкой или отвесом. На внутренних стенках не должен оставаться материал и кирпич должен быть без сколов.

Кладка печи может быть разной: есть кладка вподрезку, а есть с пустыми швами. При кладке первым способом печь потом не оштукатуривают, так как раствор заполняет все швы.

Затем переходим к пятому ряду, здесь кирпич укладываем по контуру предыдущего ряда, но плашмя. Кладка шестого ряда происходит опять на ребро. Седьмой ряд укладываем плашмя, но заднюю стенку делаем из двух рядов кирпичей, поставленных на ребро. Топочную дверку закрывает восьмой ряд. Сюда устанавливают скошенный кирпич. Это надо для того, чтобы пламя смещалось к центру конфорки, если печь используется как камин.

Кладка девятого ряда кирпича, наоборот, выкладывается со смещением немного назад. Это надо для того, чтобы поддержать дверку. Перед девятым рядом кирпича надо обязательно выложить смоченный асбестовый шнур. Он обеспечивает герметичность стыков.

Наконец, строительство дымовой трубы начинается при кладке десятого ряда. Далее, кладка одиннадцатого ряда – ставим задвижку, уплотняем ее асбестовым шнуром, предварительно обмазанным глиной. Каждый последующий ряд кирпича выкладывается только после окончательно завершения предыдущего с проверкой укладки уровнем. Строительство печи на этом закончено.

Особое внимание уделяется углам — от правильности их выкладки зависит и вся остальная работа. Далее нужно печь побелить

Приготавливается специальный раствор, куда добавляется молоко и синька

Это нужно для того, чтобы наша печь не желтела со временем и не отмеливалась. Нужно тщательно побелить все стыки кирпичной поверхности, трубы, плиты. Предварительно следует закрыть все металлические части и стены дома полиэтиленом, чтобы не запачкать их

Приготавливается специальный раствор, куда добавляется молоко и синька. Это нужно для того, чтобы наша печь не желтела со временем и не отмеливалась. Нужно тщательно побелить все стыки кирпичной поверхности, трубы, плиты. Предварительно следует закрыть все металлические части и стены дома полиэтиленом, чтобы не запачкать их

Далее нужно печь побелить. Приготавливается специальный раствор, куда добавляется молоко и синька. Это нужно для того, чтобы наша печь не желтела со временем и не отмеливалась. Нужно тщательно побелить все стыки кирпичной поверхности, трубы, плиты. Предварительно следует закрыть все металлические части и стены дома полиэтиленом, чтобы не запачкать их.

Мы помним, что кладка самого первого слоя кирпича у нас была на песок. Но чтобы песок не высыпался из-под кирпича, следует положить предтопочный лист и закрыть щель между полом и первым рядом кладки. Далее, следует прибить плинтус. Он нужен не только для красоты оформления печи дома, но и служит также для предотвращения высыпания песка.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

• мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
• молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
• расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
• строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
• отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
• порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
• правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
• лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
• емкость для раствора;
• мерная планка для измерения ширины швов.

Подручные инструменты

Комплект необходимых инструментов так же собирают заранее. Он должен состоять из:

• Шлифмашинки угловой 230-ка;
• Шлифмашинки угловая 125-ка (не обязательно, но желательно, чтобы не переставлять круг и чашку);
• удлинителя с тройником (чтобы не переключать розетки);
• уровня 80 см;
• уровня 30 см;
• линейки металлической 1 м;
• рулетки 3м;
• мастерка строительного кладочного;
• молотка обычного и резинового;
• миксера с насадкой для приготовления раствора или дрели с регулирующимися оборотами;
• ведра для замешивания раствора;
• емкости для замачивания кирпича;
• тряпки для рук и кирпича;
• бетономешалки (хотя можно мешать и вручную);
• лопаты.

Выбор материалов и элементов

1. Красный , который может выдерживать высокие температуры. Необходимо купить 150 штук. Обычно отдают предпочтение витебскому кирпичу, т.к. он недорогой, около 10-15 руб. за штуку и качественный. Такой вид кирпича покупать лучше паллетами, т.к. он очень колкий и при транспортировке могут откалываться кусочки, от чего пострадает внешний вид вашей печи. Размер лучше 250х120х65 мл.
2. Кирпич шамотный для топки – 40 штук. Он еще более огнеупорный, чем красный, хорошо проводит тепло и его огнеупорность не ниже 1580 градусов. Нельзя использовать силикатный или пустотелый кирпич, т.к. они не прогревают помещение так как надо и быстро разрушаются. Кирпич должен быть одного размера, чтобы кладка была ровная и швы по высоте одинаковые.
3. Раствор для кладки из глины. Лучше использовать боровичевскую печную смесь с добавлением огнеупорной смеси.
4. Различные элементы печи: дверка топочная (со стеклом), поддувальная дверка, решетка и задвижка. Предварительно нужно покрасить огнеупорной краской.
5. Инструменты: кувалда прямоугольная, комбинированная кельма, трамбовка, молоток-кирочка, расшивка для швов, лопатка для раствора, мастерок, уровень, рулетка. Весь набор инструментов должен быть у кладочника в обязательном порядке, т.к. от этого зависит качество самой кладки. Огрехи, снисходительность в кладке печи недопустимы, поэтому следует отнестись к подбору материалов и инструментов ответственно, чтобы построить действительно качественную печь.

После того, как все это будет приобретено, можно начинать строительство печи для дома. Установка печей и дымоходов производятся по СНиП 41-01-2003.

Что необходимо знать о материале для русской печи

Кладка печи осуществляется согласно порядовке.

Это могут быть как естественные (булыги, бутовый камень), так и искусственные каменные (кирпич) материалы. Кирпич следует брать без трещин в форме прямоугольного параллелепипеда. У него должны быть прямые ребра и углы, а также ровные лицевые поверхности и четкие грани. Прежде чем выкладывать печь, нужно отобрать и отсортировать кирпич, наиболее качественный для использования в топливниках и дымовых каналах внутри печи. Если есть в наличии кирпич от старой печи, то его очищают от раствора и используют для фундамента и труб с последующим оштукатуриванием.

При использовании материалов необходимо учитывать их свойства. Например, облицовывая топливники и каналы, нельзя вместе перевязывать обыкновенный (красный) кирпич с огнеупорным. Так как у них различные коэффициенты расширения, в местах перевязки они будут разрушаться. Чтобы не разрушить кладку, нельзя применять металл в местах нагрева: он увеличивается в размерах при нагревании. Чтобы кладка во время топки печи не разрушилась, нельзя использовать при печных работах материалы, которые сгорают или плавятся от высоких температур.

Отопление

Для начала, скажем, что традиционная русская печка – это отопительная конструкция, в качестве теплоносителя использующая дрова и различные древесные материалы. Строительство русской печи производится посредством обычной кирпичной кладки, впрочем, ее конструкция довольно сложна и подразумевает наличие целого лабиринта ходов, через которые выходит дым и проходит тепло, согревая внутренние помещения дома. Для регулировки подачи тепла и вывода дыма, а также контроля силы тяги в русской печи используются две специальные заслонки.

Русская печка с подтопком (Полный прогрев) №01Размер 1,30 на 1,45. Предназначена для обычного крестьянского дома. Кирпич ручной формовки «Донские зори»

Подобные печи не должны располагаться вблизи газовых и электрических котлов. Данное отопительное устройство необходимо оборудовать дымоходом, чтобы удалять остатки продуктов сгорания наружу. Эта печка должна стоять в таком месте (центр дома), чтобы обогревать всю площадь помещения. В небольшом доме печь строится на кухне, где в ней готовят еду и пекут пироги.

Как сделать русскую печь своими руками: чертежи порядовки

Возведение кирпичной конструкции подразумевает выбор места, обустройство фундамента, выкладывание отопителя и выведение дымохода. Поможет сделать русскую печь с лежанкой своими руками пошаговая инструкция и порядовка. Последняя представляет собой план расположения кирпичей в каждом слое.

Выбор места для кладки печи

Обычно подбирают такую ориентацию, чтобы устье выходило в сторону оконного проёма и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены или в углу. Если дом или перегородки деревянные, их защищают негорючим материалом (оцинкованными листами или асбестовыми плитами). Кроме того, боковые грани отопителя не должны быть ближе 20 см к стенам. Это продиктовано соображением безопасности и необходимостью проведения ежегодной ревизии отопительного агрегата.

Приготовление раствора

Смеси на основе глины, применяемые для возведения кирпичных конструкций, классифицируются по жирности. От этого зависит их пластичность, устойчивость к высоким температурам, прочность и усадка. Бывают жирные, тощие и нормальные. Для строительства применяют именно последний тип раствора. Для его приготовления понадобятся вода, песок и глина. Последнюю предварительно необходимо замочить (примерно за 24 часа до кладки). В неё добавляют воду, доводя смесь до густоты сметаны. Процеживают раствор, добавляют песок и тщательно перемешивают. На поверхности смеси не должны появляться пятна жидкой глины. Если они есть, следует добавить ещё песка.

Базовые принципы кладки русской печи

Для возведения отопителя применяют полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Их кладут с зазором в 5-8 мм, который должен быть обязательно заполнен раствором. Различные зоны отопителя кладут в соответствии с представленными схемами порядовки. Они могут быть выполнены в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) строительного блока. Каждый слой должен быть перевязан: поочередно переплетён двумя сторонами длинного ребра («ложка») и короткого ребра («тычка»).

Независимо от того, где будет возведена русская печь своими руками (в доме, на улице), чертежи порядовки и описание кладки печи будут незаменимы. Обязательно закладывают фундамент, опирающийся на стабильный горизонт грунта. На отметке 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска рубероида). До уровня пола выкладывают верхнее перекрытие фундамента, состоящее из двух кирпичных рядов, уложенных вдоль плоской стороны. Основание должно быть идеально выверено по горизонтали иначе возводимая конструкция будет кривой. Чтобы избежать ошибок, следует выложить всю печку «на сухую». Все кирпичи укладывают на свои места без раствора. Мероприятие позволит разобраться с компоновкой отопителя и изучить проблемные места.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.