Инструкция по замене труб отопления

Факторы, действующие на отопительные трубы в грунте

Отопительная труба, заглублённая в почву, предрасположена тем же влияниям, что и трубопровод наружного выполнения, плюс факторы, обусловленные углубляющим:

• внутреннее давление носителя тепла, вызывающее кольцевые и продолговатые растягивающие напряжения в сечении трубы;
• температура носителя тепла – фактор, помимо термического влияния, также вызывающий напряжения трубопровода;
• температура грунта – в зимнее время учёт данного момента очень важен;
• деформации грунта – на трубу влияют любые его смещения (осадка, сдвиг и т.д.);
• напряжение предварительного изгиба трубопровода – профиль канавы часто повторяет местный рельеф;
• вертикальная нагрузка – влияние веса слоя засыпки канавы;
• отпорное действие грунта на стены и низ трубопровода – сопротивление вертикальной нагрузке;
• вибрационные нагрузки – от проезжающего транспорта, земляных работ по соседству и т.д.;
• влага – осадки и подземные воды;
• влияние веществ химии – соединения в составе грунта и носителя тепла;
• биологический фактор – бактерии, разложение.

Аналогичным образом, кладка трубопровода в почву должна выполняться с учитыванием всех перечисленных выше факторов и решением проблемы, как сделать теплее отопительные трубы в земля.

Полезные мелочи

Существуют различные нюансы и тонкости, которые возникают в ходе выполнения ремонтных работ. Вертикальная труба, к которой подключены отопительные приборы, и парная холостая труба находятся в непосредственной близости, поэтому менять их стоит одновременно. Заменив отопительные стояки, желательно создать между ними зазор, который позволит разобрать соединение на одном стояке, не снимая при этом второй.

Пример замены стояковой системы отопления показан на видео: Для маскировки труб можно использовать портьеры или стеновые панели. В таком случае трубопровод будет незаметен, но при необходимости обслуживания или ремонта он будет доступен. Замуровывать намертво трубы не стоит: их замена должна осуществляться регулярно. Монтаж стояков отопления желательно проводить в таком месте, откуда доступ к ним будет упрощен. Это позволит в дальнейшем без проблем осуществлять ремонт и перенос стояка отопления. При нарезании резьбы стоит убедиться в том, что расстояние от нее до пола и стен будет не менее 8-10 см. Резать трубу, находящуюся в изогнутом положении, не стоит, а при резке желательно придерживать трубу ключом, чтобы снизить вероятность ее отрыва из-за крутящего момента. Кроме того, для облегчения нарезки трубу можно смазать маслом.

Заключение

В этой статье была рассмотрена стояковая система отопления и ее особенности. Данная информация должна помочь в обслуживании и ремонте стояков, а полученные знания помогут разобраться с вопросами эксплуатации стоякового отопления на практике.

Однотрубное отопление с нижней разводкой

Что такое «однотрубное отопление»?

В однотрубной системе отопления нет разделения на подающий и обратный трубопровод: теплоноситель выходит из котла и движется по одному кольцу, а затем вновь возвращается в котел. Радиаторы при этом расположены последовательно. В каждый из них теплоноситель поступает поочередно: вначале в первый, затем во второй и т.д. При этом температура теплоносителя снижается и последний в системе отопительный прибор всегда холоднее первого.

В отличие от однотрубной системы отопления в двухтрубной системе есть подающий трубопровод и обратный трубопровод, соединенные между собой отопительными приборами, как перемычками. При этом в каждый радиатор теплоноситель поступает одной и той же температуры.

Однотрубные системы отопления могут быть следующих видов:

• Закрытыми, не сообщающимися с атмосферой. В них избыточное давление, а сбросить воздух можно только вручную, через специально предназначенные для этого вентили или автоматические воздушные клапаны, действующие без участия человека. Закрытые системы работают с циркуляционными насосами. Такое однотрубное отопление может быть с нижней разводкой.
• Открытыми, сообщающимися с атмосферой через расширительный бак, через который сбрасывается лишний воздух. В этом случае кольцо с теплоносителем должно быть расположено выше отопительных приборов, иначе воздух будет собираться в них, и препятствовать циркуляции воды.
• Горизонтальными, с расположением трубы теплоносителя в горизонтальной плоскости, что в большей степени подходит для одноэтажных частных домов или квартир с автономной системой отопления. В этом случае удобнее всего однотрубное отопление с нижней разводкой.
• Вертикальными, с расположением трубы теплоносителя в вертикальной плоскости. Такая отопительная система более характерна для жилых домов с небольшим количеством этажей:2-4эт.

О достоинствах и недостатках

Последовательное движение теплоносителя через все радиаторы в однотрубной системе отопления полностью исключает возможность отключения одного отопительного прибора или регулировки его работы: это неизменно приведет к тому, что следующие приборы просто перестанут работать. Еще сложнее устранить течь или заменить радиатор: придется полностью сливать теплоноситель.

К тому же в такой системе слишком большая разница температуры первого отопительного прибора и последнего, что негативно сказывается на уровне комфорта в помещении.

Намного удобнее однотрубное отопление с нижней разводкой, а точнее с байпасными (запасными) линиями. Реализуется она предельно просто: в трубу с теплоносителем, составляющую кольцо, врезаются параллельно приборы отопления. Каждый из них снабжается регулировочным краном, а также краном для сброса воздуха.

В результате скорость циркуляции теплоносителя увеличивается, практически устраняется перепад температур между последним и первым прибором отопления, а также появляется возможность проведения ремонта без слива воды.

Такая система отопления может работать только с принудительной циркуляцией. Если речь идет о самотечной системе, то реализовать ее можно только при наличии так называемого разгонного коллектора.

В этом случае теплоноситель из котла подается вертикально вниз, а затем к коллектору, откуда он направляется к отопительным приборам, подключенным параллельно циркуляционному кольцу.

Заключение

Первый запуск котла отопления

Порядок выполнения первого запуска котла перед началом отопительного сезона зависит от его модели и типа. Но несмотря на это выполняется визуальная проверка его состояния. Это один из важнейших этапов, предшествующий окончательному запуску отопление в частном доме.

Теплообменник является одним из наиболее «уязвимым» элементом котла. Его проверка является обязательной, ведь во время работы устройства он постоянно подвергается воздействию высоких температур. Наряду с задачей по запуску радиатора отопления, подготовка котла является одной из важнейших во время выполнения процесса.

Твердотопливный котел

До того как запуск системы отопления еще не состоялся – выполняется комплексный контроль состояния твердотопливного котла. Его поверхность очищается от ржавчины, проверяется работоспособность манометра и термометра.

Затем следуют такие этапы правильного запуска системы отопления:

• Очитка топки и зольника от сажи. Это можно сделать щеткой по металлу;
• Проверка состояния дымохода. Его труба должна быть надежно подсоединена к патрубку котла.

У пиролизных и пеллетных моделей тестируется работа электронного блока управления, вентиляторов и сопел. При корректном запуске системы отопления неправильное функционирование этих элементов может привести к резким температурным скачкам, что напрямую влияет на состояние других компонентов.

Газовый котел

До того, как выполнить запуск газового котла отопления – следует ознакомиться с его инструкцией. Для различных моделей порядок выполнения этапов может незначительно отличаться. Это связано с различными типами конструкции. В особенности это относится к конденсационным моделям, у которых во время работы нужно проследить правильное формирование конденсата. Без него нагрев вторичного теплообменника будет невозможен.

Как корректно запустить отопление с газовым котлом? После заполнения системы водой нужно сделать такие действия:

• Снизу котла есть вентиль, который перекрывает поступление воды в контуры. После завершения отопительного сезона он может быть перекрыт. Поэтому нужно его открыть – при этом показания манометра изменятся. Значение давления не должно превышать 3 атм;
• После нагрева теплоносителя нужно снова открыть подпиточный кран. Если в системе остались воздушные пробки – можно удалить их, используя краны Маевского. Давление в системе во время этого этапа может немного снизиться;
• Осуществлять запуск радиатора потопления по факту придется 2 раза. Первый – во время заполнения теплоносителем, а второй – при включении котла;
• Правильность функционирования котла контролируется значениями на приборной панели.

Какая лучше схема отопления двухэтажного дома

Если для отопления небольшого одноэтажного частного жилого дома можно использовать обычную каменную или кирпичную печь, то для обогрева больших домов и коттеджей, более эффективными являются всевозможные схемы водяного отопления двухэтажного дома, рассчитанные на использование газовых или твердотопливных нагревательных котлов.

Вариант 1. Однотрубная схема подключения

Наиболее постой, но в то же время наименее эффективной является однотрубная схема системы отопления двухэтажного дома, представляющая собой цепочку радиаторов отопления, установленных в разных комнатах, которые последовательно соединены между собой при помощи металлических или пластиковых водопроводных труб.

Варианты подключения радиаторов в двухэтажном доме по двухтрубной и однотрубной схеме

Такой вид подключения позволяет минимизировать количество используемых материалов и выполняемых работ, однако при этом он обладает некоторыми существенными недостатками.

1. Разогретая вода, проходя по трубам и радиаторам, отдает свое тепло неравномерно, и по мере продвижения к удаленным комнатам дома, постепенно остывает.
2. Для компенсации этого явления, чтобы увеличить площадь теплоотдачи, в удаленных помещениях требуется устанавливать большее количество водяных радиаторов.
3. При таком варианте подключения, становится невозможным своими руками отрегулировать оптимальную температуру для каждого отдельно взятого помещения в жилом доме.

Однотрубная схема отопления

Вариант 2. Подключение по двухтрубной схеме

Более эффективной, но в то же время более дорогостоящей является двухтрубная схема водяного отопления двухэтажного дома, монтаж которой требует расхода большего количества материалов и трудовых затрат.

При таком подключении каждый водяной радиатор по отдельности, входным патрубком соединяется с прямым контуром отопления, а выходным патрубком – с обратным контуром отопительной системы.

Подключение первого и второго этажа по двухтрубной схеме

Для двухэтажных домов такой вариант подключения считается наиболее оптимальным, так как обладает следующими преимуществами:

1. Благодаря равномерной теплоотдаче, обеспечивается одинаковый прогрев всех помещений жилого дома, независимо от их взаимного расположения относительно отопительного котла.
2. Отдельное подключение каждой секции дает возможность самостоятельно регулировать необходимую температуру для каждой конкретной комнаты или помещения жилого дома.
3. Более эффективное распределение тепла приводит к повышению энергоэффективности всей системы, а соответственно к существенной экономии топлива.

Двухтрубная схема отопления в двухэтажном доме

  Кроме всего прочего, подключение по двухтрубной схеме позволяет убрать с посторонних глаз магистральные прямые и обратные трубопроводы, разместив их под чистовым полом, или за элементами декоративной отделки стен.

Вариант 3. Комбинированная схема подключения

При проектировании и строительстве жилого дома с системой теплых полов, наиболее рациональной будет комбинированная схема отопления частного двухэтажного дома, сочетающая в себе одновременно однотрубное и двухтрубное подключение.

Проект системы отопления с комбинированной схемой

 В этом случае, параллельно прямому и обратному трубопроводу, через трехходовой кран подключается отдельный коллектор для теплоносителя. К нему, в свою очередь,  последовательно присоединяется система теплого водяного пола.

Такое подключение обладает всеми преимуществами двухтрубной схемы. Кроме того, зтот вариант позволяет по отдельности включать радиаторы отопления и систему теплого пола, что дает возможность более гибко регулировать необходимую температуру в помещении.

Принципиальная схема комбинированного подключения теплого пола и водяных радиаторов

  Параллельно водяным коллекторам системы теплого пола, также можно подключить водяные обогреватели и полотенцесушители, расположенные в ванной комнате, в душевой или на кухне.

Стояк в системах отопления с естественной циркуляцией

Многие, очень многие застройщики не хотят ставить в своих домах системы с принудительной циркуляцией. Видимо, пугает дополнительный расход электричества. У меня в процессе моей экспертной деятельности складывается мнение, что тратя от 35 до 80 ватт на работу циркуляционного насоса, мы экономим значительно больше газа в денежном эквиваленте. Но в виду неослабевающей популярности систем с естественной циркуляцией, давайте начнем рассмотрение с них.

В самотечной системе движение воды происходит за счет того, что плотность горячей воды меньше плотности холодной, и она, как бы, всплывает. Подобно горячему воздуху, она стремится вверх. Уходя вверх, она не оставляет после себя пустое место. На освободившееся место подходит вода из обратки.

АксиомаЧем вода на выходе из котла горячее воды на входе, тем больше разница плотностей, тем охотнее горячая вода уходит вверх.

И вот тут мы сразу натыкаемся на неприятную особенность самотечных систем. Для того, чтобы она работала, нам нужна значительная разница температур воды в котле. Это значит, что входить в котел должна вода полностью охладившаяся. Это значит, что она охладиться должна, двигаясь в трубах и в радиаторах. Если вода охлаждается в трубах — это прямой убыток КПД нашей системы. Если она охлаждается в радиаторах, значит низ радиаторов будет холодный. Если низ холодный — значит верх будет перегретый. Если верх перегретый, значит мы имеем более чем в 2 раза (или больше) увеличенные по размеру радиаторы. Кроме того, чем выше температура, тем больше ее и расходуется. Чем больше расходуется — тем больше расходуется зря. Мы получаем в наших помещениях жару в оттепель и холод в мороз. Ну и в конечном итоге мы получаем перерасход тепла и, следовательно, топлива.

Еще из минусов — перерасход труб и воды.

А можно ли правильной конструкцией стояка улучшить циркуляцию воды в системе? Вопрос этот сложный. Легче сказать, что намного легче ухудшить циркуляцию плохим стояком, чем улучшить хорошим. Каким же должен быть главный стояк в самотечной системе?

Он должен быть прямым, высоким и обладать по возможности большим проходным диаметром. Самое лучшее самотечное отопление будет то, где котел стоит в подвале, стояк, прямой, как стрела, идет на самый верх самого верхнего помещения дома, под потолок второго этажа. Там, под потолком, от стояка идет более тонкая подающая магистраль под существенным уклоном вниз. Ну и от подающей магистрали идут отводки к каждому радиатору. Это будет оптимальный стояк? Почти! Его можно еще чуть-чуть оптимизировать, использовав материал (трубу) с гладкой внутренней поверхностью. Все! Больше улучшить стояк невозможно. Он идеален!

Главный стояк системы отопления
Реализация стояка в системах с естественной циркуляцией воды

И вот опять минусы самотека. Получается, самая горячая вода находится под потолком второго этажа. Там совсем не нужна самая горячая вода. Эта самая горячая вода нужна в радиаторах первого этажа. Тех, что под окнами находятся. Опять мы попадаем на перерасход топлива, ибо мы имеем повышенную температуру, а значит и повышенный расход тепла там, где нам это ненужно.

Вы думаете, теплый воздух как-то попадет вниз? Хочу вас огорчить. Не попадет. Он останется наверху, пока не охладится. Все. Скажите драгоценному теплу (топливу) до свидания.

Хотите еще заоптимизировать стояк? Утеплите его! И трубы, которые под потолком идут. И заодно уж отводы к радиаторам.

Основные проблемы с отоплением и методы их устранения

При эксплуатации водяной отопительной системы в частном доме могут возникать различные проблемы. Неполадки, которые происходят в обогревательных элементах и арматуре, возможно, устранить своими руками. Некоторые общие проблемы также решаются хозяевами самостоятельно. Задачи, связанные с ремонтом котла, требуют специальных знаний и опыта. Их лучше доверить специалистам.

Батареи плохо работают, не нагреваются

Причин слабого нагрева батарей в частном доме может быть несколько. Основные источники проблемы:

• В систему отопления попал воздух и образовал пробки.
• Радиаторы забились грязью и уже не обеспечивают достаточный теплообмен.
• Давление в системе отопления упало и не продавливает весь контур.
• Монтаж отопительного оборудования выполнен с нарушениями.
• Кто-то перекрыл краны у батареи.

Первым делом желательно спустить воздух. В современных радиаторах для этого предусмотрены специальные краны Маевского.

Важно! Следует быть аккуратным с открытием крана. Отодвинуть лишние предметы, подставить под спускное отверстие посудину. Если выпуск воздуха не помог, то желательно заняться промывкой системы

Откручивается пробка у батареи и подставляется большая ёмкость. Хорошо, если в системе предусмотрен краник для таких случаев. Желательно сливать воду до тех пор, пока жидкость не станет чистой. В особо сложных случаях придётся снять батарею целиком и отдельно промыть под давлением

Если выпуск воздуха не помог, то желательно заняться промывкой системы. Откручивается пробка у батареи и подставляется большая ёмкость. Хорошо, если в системе предусмотрен краник для таких случаев. Желательно сливать воду до тех пор, пока жидкость не станет чистой. В особо сложных случаях придётся снять батарею целиком и отдельно промыть под давлением.

Давление в системе отопления частного дома создаётся циркуляционным насосом и расширительным баком. Для поднятия давления часто достаточно открыть вентиль у котла и впустить в систему дополнительное количество теплоносителя. Такая проблема нередко возникает в двухконтурных отопительных приборах.

В случае неправильного монтажа разобраться с проблемой непросто. Лучше пригласить специалистов.

Падает давление

Когда давление периодически падает, то это говорит об одном из трёх явлений:

• В элементах оборудования образовалась течь.
• Из системы медленно выходит воздух.
• Происходит обкатка новых алюминиевых батарей.

Для обнаружения места утечки внимательно осматриваются все части отопительной системы. Там, где вода просачивается наружу, почти всегда появляются следы коррозии или белый соляной налёт. Когда утечка происходит в насосе и элементах котла, обязательно их обследовать. Для проверки расширительного бачка достаточно нажать на ниппель. Брызги из этой части гидрокомпенсатора будут означать, что придётся менять мембрану.

Часто периодическое падение давления в системе связано с неправильным заполнением её теплоносителем. Во время первого запуска или после непредвиденной остановки работы оборудования в систему может попасть воздух. Циркулируя по трубам, воздух будет потихоньку удаляться, и давление будет падать. В этом случае советуют произвести сброс воды в самой удалённой от котла точке при включённой подпитке.

Алюминиевые батареи имеют свойство на начальном этапе своей работы гасить давление. Происходит такой эффект из-за процессов окисления внутри радиаторов.

Разбалансировка

Балансировка в домашней системе отопления необходима для равномерного распределения тепла между радиаторами.

Чётко отбалансировать подачу воды в радиаторы возможно только с помощью специального прибора.

В домашних условиях калибровка идёт по температуре батарей. Подача регулируется кранами. У самой дальней точки вентили открываются полностью, и далее идут к котлу по убыванию мощности струи. На ближайшем к АГВ радиаторе вентиль открывается совсем немного. Процесс выравнивания длительный и весьма утомительный, при отсутствии соответствующего опыта.

Отсутствие циркуляции

Движение теплоносителя в системе отопления реализуется двумя способами: принудительно или посредством конвекционных потоков. Отсутствие циркуляции в контуре приведёт к тому, что батареи будут холодными при исправном котле. Нарушить движение воды по магистрали может поломка насоса или затор в трубах. Причиной пробки служит грязь, воздух в больших количествах, наплывы в местах спайки полипропиленовых труб, наросты из ржавчины внутри стальных конструкций. Иногда циркуляция нарушается ледяной пробкой на участке.

Технология замены радиаторов и батарей

Схема установки радиатора Своевременная замена труб отопления в многоквартирном доме позволит избежать появление аварийных ситуаций. Это же относится и к радиаторам. Если нет опыта в выполнении этой работы – рекомендуется обратиться к профессионалам. Но в любом случае необходимо хотя бы в теории знать технологию замены батарей отопления газосваркой. Нельзя менять месторасположение радиаторов или увеличивать их количество без согласования с УК. Это может привести к разбалансировке отопительной системы дома. Предварительно согласовывается день и время отключения стояка для замены радиатора отопления своими руками. Затем необходимо выполнить следующие действия:

• С помощью запорной арматуры (крана) отключить радиатор от системы;
• Отрезать подводящий патрубок радиатора или демонтировать узел, если он резьбовой. При этом обязательно будет течь горячий или теплый теплоноситель – нужно быть готовым к этому;
• В случае надобности устанавливаются новые краны;
• При замене радиаторов отопления в квартире газосваркой обязательно обеспечивается приток свежего воздуха в помещение. Для этого можно открыть окна;
• После демонтажа старой батареи устанавливаются крепежи на стену для новой. Их расположение проверяется строительным уровнем;
• Монтаж новой батареи осуществляется только после ее окончательного крепления к стене. Предварительно проверяется уровень – при замене радиаторов отопления газосваркой наклон радиатора не допускается. Это может стать причиной возникновения воздушных пробок.

Подключение батарей для разных типов разводки труб Для однотрубной системы обязательно делается байпас, который соединяет входные и выходные патрубки радиаторов. В комплектацию должны входить запорные краны, терморегулятор и кран Маевского.

После окончательной замены батареи теплоснабжения в квартире делается опрессовка. Для этого понадобится специальный наос, который будет нагнетать давление до превышения максимального в 1,25 раза. Это необходимо для выявления возможных дефектов.

Порядок выполнения работ

Чтобы не нарушать режим функционирования системы, у нового радиатора должно быть столько же секций, как и у старого. При замене диаметры устанавливаемых труб выбираются равными размерам демонтированных. С работниками ЖЭК нужно согласовать вопрос по сливу воды из стояков и их перекрытию. Желательно обсудить с соседями сверху и снизу возможность замены труб в межэтажных промежутках. Если договоренность не будет достигнута, придется ограничиться обновлением стояка только в своей квартире.

Старая труба обрезается болгаркой снизу и сверху. На оставшихся концах нарезают резьбу для установки переходных муфт, необходимых при соединении стояка с пластиком. Стальные трубы стыкуются сваркой.

После снятия старого радиатора стену за ним нужно оклеить фольгоизолом или иным теплоизолирующим материалом. После разметки и закрепления кронштейнов навешивается новая батарея с установленными отсечными кранами. Радиатор должен быть закреплен строго горизонтально, иначе он будет плохо греть из-за образования воздушных пробок.

В многоэтажных домах с центральным отоплением система обычно смонтирована по однотрубной схеме, когда вода последовательно проходит по радиаторам, подключенным к стояку. Ее недостатком является образование воздушных пробок. Поэтому в верхней части радиатора устанавливается спускной кран Маевского. Двухтрубная разводка используется в автономных системах. В них батареи подключены параллельно к подаче и «обратке».

Нарезанные трубы подключаются к стояку, а затем соединяются с кранами на радиаторе. Для гофрированной нержавейки, пластика и меди используются фитинги, для стали – сгоны. До кранов между подачей и «обраткой» нужно вставить перемычку из трубы меньшего диаметра, чтобы при их закрытии не отключался весь стояк. После окончания монтажа производится опрессовка давлением на 50 % больше рабочего.

Особенность схемы горизонтальной прокладки труб

Схема горизонтального отопления в двухэтажном доме

В подавляющем большинстве горизонтальная двухтрубная система отопления с нижней разводкой устанавливается в одно или двухэтажных частных домах. Но, кроме этого, она может применяться для подключения к централизованному отоплению. Особенностью подобной системы является горизонтальное расположение основной и обратной (для двухтрубной) магистрали.

При выборе этой системы прокладки трубопроводов необходимо учитывать нюансы подключения к различным видам отопления.

Центральное горизонтальное отопление

Для составления инженерной схемы следует руководствоваться нормами СНиП 41–01–2003. В нем говорится, что горизонтальная разводка системы отопления должна обеспечивать не только должную циркуляцию теплоносителя, но и обеспечить его учет. Для этого в многоквартирных домах обустраивают два стояка — с горячей водой и для приема остывшей жидкости. Обязательно выполняется расчет горизонтальной двухтрубной системы отопления, в которую входит монтаж теплового счетчика. Он устанавливается на входном патрубке сразу после подключения трубы к стояку.

Кроме этого, учитывается гидравлическое сопротивление на определенных участках магистрали

Это важно, так как горизонтальная разводка системы отопления будет эффективно работать только при поддержании соответствующего напора теплоносителя

В большинстве случаев для многоквартирных домов устанавливается однотрубная горизонтальная система отопления с нижней разводкой. Поэтому при выборе количества секций в радиаторах нужно учитывать их удаленность от центрального распределительного стояка. Чем дальше будет расположена батарея – тем больше должна быть ее площадь.

Автономное горизонтальное отопление

Отопление с естественной циркуляцией

В частном доме или в квартире без подключения к центральному теплоснабжению чаще всего выбирается горизонтальная система отопления с нижней разводкой. Однако при этом нужно учитывать режим работы — с естественной циркуляцией или принудительной под давлением. В первом случае сразу от котла монтируется вертикальный стояк к которому подключаются горизонтальные участки.

К преимуществам этой схемы обустройства поддержания комфортного уровня температуры можно отнести следующее:

• Минимальные затраты на приобретение расходных материалов. В частности, горизонтальная однотрубная система отопления с естественной циркуляцией не включает в себя циркуляционный насос, мембранный расширительный бак и защитную арматуру — воздухоотводчики;
• Надежность работы. Так как давление в трубах равно атмосферному — превышение температурного режима компенсируется с помощью расширительного бачка.

Но также следует отметить и недостатки. Главным из них является инертность системы. Даже грамотно спроектированная горизонтальная однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией не сможет обеспечить быстрый нагрев помещений. Это объясняется тем, что теплосеть начинает свое движение только после достижения определенной температуры. Для домов большой площадью (от 150 м.кв.) и при наличии двух этажей и более рекомендуется горизонтальная система отопления с нижней разводкой и принудительной циркуляцией жидкости.

Отопление с принудительной циркуляцией и горизонтальным расположением труб

В отличие от вышеописанной схемы для принудительной циркуляции не нужно делать стояк. Напор теплоносителя в горизонтальной двухтрубной системе отопления с нижней разводкой создается с помощью циркуляционного насоса. Это отражается на улучшении эксплуатационных качеств:

• Быстрое распределение горячей воды по всей магистрали;
• Возможность регулирования объема теплоносителя для каждого радиатора (только для двухтрубной системы);
• Для установки требуется меньшая площадь, так как отсутствует распределительный стояк.

В свою очередь, горизонтальную разводку системы отопления можно сочетать с коллекторной. Это актуально для трубопроводов с большой протяженностью. Таким образом можно добиться равномерного распределения горячей воды по всем комнатам дома.

Во время расчета горизонтальной двухтрубной системы отопления нужно учитывать поворотные узлы, именно в этих местах наибольшие гидравлические потери напора.

Общая информация

Рано или поздно такие трубы начинают выходить из строя, после чего возникает опасность утечки, раскола трубы, порчи имущества и материальной ответственности.

Для того чтобы предотвратить печальные последствия, следует заменить стояк и канализационные ответвления. В такой ситуации часто собственники обходятся своими силами и меняют стояк в квартире самостоятельно.

Далеко не все знают, что заменить канализационные и иные стояки можно за счет управляющей компании.

Описание нормативной базы

Есть три вида документов, которые регламентируют и контролируют данную сферу:

1. МКД 2-04.2004. Это методическое пособие, связанное с эксплуатацией и обслуживанием жилых домов.
2. Нормы технического пользования жилого фонда.
3. Правила содержания имущества, которое находится в общем владении.

Замена стояков: кто за неё отвечает?

ПП РФ №491 приводит описание, согласно которому в собственности владельцев жилья находятся все ответвления от стояков. Это касается любых разновидностей труб. Значит, собственники отвечают за оплату любых расходов и услуг, возникающих в данной сфере. В коммуникационных системах другие части представляют общее имущество дома. В данном случае ответственной за устранение любых дефектов и неполадок становится управляющая компания.

Кто должен менять стояки многоквартирного дома?

Не стоит думать, что, если общедомовыми стояками пользуются собственники квартир, что они и отвечают за любые виды ремонта. Из-за этого часто возникают дополнительные траты, от которых можно было защититься.

Поэтому ЖЭК обязан реагировать незамедлительно, без дополнительных сборов и требований.

Нормы по замене

Обычно замену проводят при двух видах обстоятельств. Либо когда проводят полный ремонт санузла, либо если закончился срок эксплуатации для металлоконструкции.

Замена труб также проходит в двух режимах, плановом и аварийном. Последний предполагает, что целостность изделия нарушилась, из-за чего появились течки.

В многоквартирных домах стандартный гарантийный срок труб – менее 25 лет. Замена необходима, даже если конструкция и спустя столько времени сохранила целостность.

Часто заменяют чугунные трубы полипропиленовыми. Это связано с преимуществами новых конструкций:

• Продолжительный срок эксплуатации.
• Скользящие внутренние стенки, на которых почти не образуется налёта.
• Устойчивость к коррозии и другим образованиям.
• Защита от деформаций по причине теплового воздействия.
• Экологическая безопасность.
• Прочность.
• Лёгкость.
• Экономность.

Что входит в услуги?

Предполагается, что старую конструкцию удаляют, а вместе неё ставят новую. Но это не единственные действия, которые составляют работу.

Когда наступает обозначенная дата, вода в стояках перекрывается, остатки жидкости сливают. После этого приходят мастера, с работодателем которых ранее был заключен договор. Именно эти работники отвечают за дальнейшие действия по замене.

Процедура выполняется в следующем порядке.

• Вырезание старых труб, при помощи болгарки.
• Далее создают разметку, по которой размещают новые ответвления.
• Далее монтируют новые конструкции трубопровода.
• Запускают воду, чтобы проверить герметичность стыков и других элементов.

Все элементы, которым нужна замена, доставляют в квартиру собственника. Часто случается так, что владельцы отвечают в равной степени как за работу, так и за расходные материалы. Согласно закону, все расходы надо включить в квитанцию на следующий месяц.

Замена стояка отопления, это чья забота

По закону плановая смена элементов системы отопления в многоквартирных домах должна проводиться раз 25-30 лет за счет управляющей организации, так как они являются частью общедомовых коммуникаций. Когда их поломка случается раньше указанного срока, то замена стояка отопления в квартире – обязанность ЖКХ, так как все жильцы ежемесячно оплачивают квартплату, часть из которой как раз и направлена на содержание всех инженерных коммуникаций здания.

Когда жильцы решили обновить устаревшие стояки и радиаторы отопления в своей квартире самостоятельно, то делать им это придется за свой счет. То же касается ремонта такой отопительной системы, если в ходе эксплуатации она вышла из строя или изначально была установлена с нарушениями.

Замена стояков отопления в квартире муниципального дома должна производиться за счет города. В том случае, если произошла поломка системы, достаточно подать заявление в муниципальный совет района, которое они, в свою очередь, переадресовывают в управляющее хозяйство.

Когда квартира приватизирована вместе со всеми входящими в нее коммуникациями, то любые замены или ремонты стояков отопления жильцы проводят за свой счет.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.