Демонтаж радиатора отопления

Алан-э-Дейл       12.09.2022 г.

Соединение секций алюминиевых радиаторов

Соединение секций алюминиевых радиаторов предусмотрено конструкцией этого оборудования и выгодно отличает его от монолитных, панельных батарей. Кроме добавки дополнительных сегментов, есть возможность замены секции, если она дала течь. Получится значительно дешевле, чем приобретать батарею полностью. Сам процесс присоединения отличается простотой и доступностью и посилен для непрофессионала.

Необходимые материалы и инструменты для монтажа секций

Все необходимое для наращивания секций имеется в монтажных наборах, которые можно приобрести в каждом профильном магазине.

  • Радиаторный ключ – типовой инструмент, используемый для монтажа всех радиаторов.
  • Радиаторные ниппеля – короткие патрубки с двухсторонней правой и левой резьбой.
  • Прокладки – паронитовые или силиконовые. Не рекомендуется замена специальных прокладок подручными обмотками или прокладками собственного изготовления. Подобные замены могут привести к разгерметизации оборудования.

Алгоритм соединения секций алюминиевых радиаторов

Соединение секций удобнее осуществлять на плоской ровной поверхности (на полу), расположив их лицевой стороной к себе.

Соединительные торцевые отверстия освобождаются от заглушек.
На свободную от резьбы часть ниппеля одевается прокладка.
Ниппель осторожно вкручивается в алюминиевый коллектор на несколько витков.
Отверстия подсоединяемой секции точно совмещаются с ниппелем посредством легкого нажима.
Ключом выполняется затягивание ниппеля, который, благодаря разнонаправленной резьбе, будет стягивать обе части радиатора. По достижении предела соединения прокладка надежно герметизирует стык.
Верхний и нижний ниппели необходимо закручивать поочередно, на одинаковое количество витков, чтобы избежать перекоса.. Перед установкой батареи в систему можно проверить ее герметичность, наполнив водой через шланг

Если по прошествии некоторого времени в местах соединения не выступила влага, все манипуляции проведены правильно

Перед установкой батареи в систему можно проверить ее герметичность, наполнив водой через шланг. Если по прошествии некоторого времени в местах соединения не выступила влага, все манипуляции проведены правильно.

Как разобрать, нарастить и собрать радиатор отопления

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

  • при монтаже новой системы обогрева;
  • при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
  • заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

Крепление батарей к стене

Если вместо старых тяжелых «гармошек» предстоит установка нового чугунного радиатора отопления своими руками, то этих рук должно быть, по крайней мере, четыре

Хотя новое поколение батарей из этого металла стало вдвое легче старых образцов, секция весом 4-5 килограмм требует усилий и осторожности в работе. Чугун во все времена славился своей хрупкостью, поэтому ни ронять, ни ударять эти изделия нельзя

Самой важной частью работ является крепление чугунных радиаторов отопления к стене. Для этого потребуется:

  • Предварительно определить места, где будут расположены батареи.
  • На стене нанести карандашом разметки, где крепить кронштейны.
  • На отмеченных местах нужно просверлить отверстия и вставить в них дюбеля.
  • Фиксаторы вкрутить в подготовленные дюбеля и закрепить все это герметиком или цементным раствором.

Нельзя допускать отклонений в положении двух или более кронштейнов. На всем периоде работ нужно проверять их равномерность строительным уровнем, и только после того, как он показал норму, окончательно фиксировать крепления.

Разборка старого радиатора

Вообще, процесс разборки старого чугунного радиатора отопления осуществляется точно так же, как и нового. Но проблема в том, что все соединения со временем покрываются накипью и практически спаиваются друг с другом. Вследствие этого обойтись одним лишь сантехническим радиальным ключом становится просто невозможно.

Кроме того, в работе появляется дополнительный пункт — промывка. Старый радиатор, в любом случае, забит изнутри всякой грязью. Поэтому, если уж вы взялись его усовершенствовать. то необходимо позаботиться об очистке оборудования, это позволит ему работать гораздо дольше и качественнее.

Производить промывку желательно на улице, так вы убережете ванну от повреждений. Процедура осуществляется с помощью обычной проточной воды, ничего сложного в этом нет. А вот дальнейший процесс может весьма озадачить. Если вы обнаружили, что гайки крепко сроднились с радиатором и не желают с ним разлучаться, то можете применить три разных способа для того, чтобы разбить этот союз:

  • прикипевшее соединение можно разделить с помощью нагрева. Для этого вам понадобится или паяльная лампа, или строительный фен. Первый вариант гораздо эффективнее в работе, но и второй может дать необходимый результат. С помощью этого вспомогательного оборудования прогрейте необходимое вам место соединения по периметру, а затем сразу попробуйте удалить гайку, не дожидаясь остывания. Если сразу не помогло, повторите ту же процедуру еще несколько раз, после каждого захода снова пытаясь разобраться с проблемой. При этом учтите, что работа с раскаленным металлом очень опасна. не забудьте обезопасить себя с помощью защитной одежды — рукавиц и фартука — и специальных очков,
  • если предыдущая процедура не помогла, то придется пытаться решить задачку более радикальным методом — распилом. В качестве инструмента для этого вам понадобится ножовка по металлу или болгарская пила. Болгарка прекрасно справляется с распиливанием металла, но тут снова следует учесть хрупкость чугунной батареи — если пилить одно и то же место слишком долго, то материал может просто растрескаться, и придется выбрасывать весь радиатор. Чтобы подобного не произошло, следует делать пропилы поэтапно, давая батарее немного отдохнуть после каждого захода. А вообще. если у вас есть возможность потратить значительное количество времени и сил, то лучше воспользоваться для распила ножовкой по металлу. Конечно, это гораздо более муторный и долгий процесс, чем в случае с болгаркой. Но зато отсутствует риск повредить радиатор в тех местах, где это вовсе не требуется,
  • третий вариант еще более брутален. Если нагрев не помог решить проблему, а распил по каким-то причинам невозможен, то выход один — просто разбить нужную секцию. Это делается с помощью кувалды. Естественно, лупить со всего размаха не стоит, поскольку в этом случае вы останетесь без батареи. Действовать нужно аккуратно и не торопясь, начиная с середины секции и постепенно доходя до места ее соединения с соседней. Как и в случае с паяльной лампой, не забудьте надеть защитные очки — даже при аккуратном разбивании есть риск того, что какой-нибудь из осколков резко отскочит.

Дорогие читатели, теперь вы знаете, как правильно разобрать чугунную батарею, даже если она втрое старше вас и яростно желает сохранить свою целостность. Сборка осуществляется, в общем-то, точно так же, но в обратном порядке.

Даже если радиатор совсем новый, все места соединений перед сборкой необходимо тщательно зачистить с помощью наждачки. А уж в случае со старой батареей это вообще обязательная процедура. Кроме того, желательно заменить все прокладки. Если до этого стояли резиновые, то замените их на более современные, сделанные из силикона или паронита. Эти материалы гораздо меньше подвержены деформации и обладают очень большим сроком эксплуатации.

Как вы уже поняли, самое важное в процессе разборки чугунного радиатора отопления — это аккуратность. Хрупкость материала требует исключительно неспешного подхода

Кроме того, не забывайте и о безопасности, которая, как известно, превыше всего. При правильном подходе к процессу ваш чугунный радиатор будет служить долго и качественно. Успехов!

голоса

Рейтинг статьи

Демонтаж алюминиевых вариантов

Алюминиевые батареи являются монолитными, встречаются некоторые вариации с секциями, но обычно это просто два соединенных вместе радиатора. Их демонтаж включает в себя просто слив воды из системы и откручивание от трубы. Зачастую хватит перекрытия трубы, которая идет к самому радиатору и трубы, которая идет от него. У каждой алюминиевой батареи есть специальный клапан, через который можно сливать воду. От трубы откручивается радиатор обычным газовым ключом.

Алгоритм работы

Монтировать новую гораздо проще, чем демонтировать старую батарею. Делать такие работы самостоятельно без помощи специалистов возможно

Важно то, что при выполнении работ надо четко придерживать правил и норм. Во время установки батареи нужно в обязательно порядке следить за её уровнем, которое должно быть строго вертикально, что проверяется строительным уровнем. Если же этого не сделать, то система может нарушить свою герметичность и теплотехнические характеристики

Если же этого не сделать, то система может нарушить свою герметичность и теплотехнические характеристики.

В случаях, когда в одном помещении нужно установить несколько радиаторов из чугуна, то они должны находится в уровень друг с другом без погрешности. Самым простым способом будет монтаж креплений (кронштейнов) по лазерному уровню и дальнейший контроль монтажа радиатора.

Основным материалом для таких «лекал и шаблонов» является фанера, которая немного большей самой конструкции. На этом шаблоне есть специальные места, которые обозначают места креплений, через которые сверлят дырки для креплений. Количество кронштейнов должно быть равно количеству блоков в радиаторе. Обычно, 1 кронштейн идет на 1 погонный метр. Крепления монтируются по уровню, должны быть они в ноль, без отклонений.

Там, где были указанны метки, сверлят отверстия. Сверлить можно как перфоратором, так и ручным сверлом, но это будет весьма долго. Глубина и диаметр должны соответствовать креплению, чтобы оно заходило на 13 см и более. Следующим шагом будет замазывание отверстий раствором, чтобы кронштейны не выпали. Готовы они будут к работе только после того, как тот раствор, на который они уложены, будет готов.

Требования к креплению кронштейнов сделаны не просто так ввиду огромного веса самой батареи из чугуна. Она же, но под нагрузкой, весит порядка 12 кг, причем не вся, а каждая секция, которых, чаще всего 5.

Когда всё готово, кронштейны перекреплены, радиатор собран, остается только монтаж радиатора на стену и его подключение к системе. До этого этапа необходимо отдраить заглушки. Все места соединений резьбовых промазываются какой-нибудь паклей или фумкой. Это делается для улучшения характеристик по герметичности, а также устранению возможности течи.

Основное свойство чугуна – медленное остывание. Именно поэтому делали инструменты, кухонную утварь и радиаторы именно из чугуна. Это связано с тем, что такие радиаторы гораздо дольше сохраняют тепло, потому их замена, если только они не сломанные, является совершенно нерентабельной. Исключение составляют районы с мягким и теплым климатом, где отопление практически не нужно.

Советы по монтажу и демонтажу радиаторов — в следующем видео.

Биметаллические радиаторы отопления: видео

Расчёт мощности радиаторов для всей комнаты

Умножая такие значения на полную площадь вашей комнаты, вы можете рассчитать, сколько именно вам нужно кВт тепла от устанавливаемого радиатора отопления.

Измерить площадь достаточно просто — ширина комнаты умножается на её длину. Стоит отметить, что если ваше помещение отличается достаточно сложным периметром, то в таком случае можно провести также более грубые измерения, но погрешность всегда должна трактоваться в большую сторону.

Также следует определиться с высотой каждой секции биметаллического радиатора, чтобы он подходил под место его установки. При этом, если у вас присутствуют высокие потолки или же увеличенная площадь окна, то в таком случае вам следует также умножить полученное вами значение на поправочный коэффициент, чтобы понять, в каком количестве устанавливать биметаллические радиаторы. Сколько секций биметаллического радиатора нужно, таким образом, посчитаем несколько иначе.

Для того, чтобы определиться с тем, какое количество секций радиатора нужно для вас, надо мощность, которая в соответствии с проведёнными расчётами требуется для отопления вашей комнаты, разделить на мощность, которую имеют секции той модели, которая пришлась вам по вкусу. Зачастую мощность секции в обязательном порядке указывается в паспорте каждого устройства, поэтому узнать ее не составляет никакого труда узнать, сколько кВт в биметаллическом радиаторе. В крайнем случае, можно посмотреть мощность в интернете.

Как уже известно, мощность, требуемая для нормального подогрева каждого м 2 , составляет приблизительно 100-120 Вт. Для того, чтобы определиться с мощностью батареи для вашего помещения, вы можете умножить его площадь на 100, а потом разделить на мощность, которую имеет каждая секция выбранной вами биметаллической батареи. Полученное число и будет нужным вам количеством секций радиатора.

Отдельно следует сказать о том, что определенные модели современных радиаторов могут иметь такое количество секций, которое кратно двум, а некоторые устройства не предоставляют возможности регулировки и имеют строго фиксированное количество секций.

В такой ситуации вам следует выбирать батарею с наиболее приближённым числом секций, однако обязательно их количество должно быть больше расчётного, потому что лучше сделать помещение немного более тёплым, чем всю зиму подмерзать.

30*100/200 = 15.

То есть, для обогрева такого помещения необходимо установить радиатор с 15 секциями. Использование данной формулы является актуальным для обычных помещений, имеющих высоту потолков не более трёх метров, а также только один дверной проём, окно и стену, выходящую наружу здания. В том случае, если расчёт количества биметаллических радиаторов отопления ведётся для нестандартных помещений, то есть тех, которые находятся на торце или же в углу здания, необходимо будет умножить полученное число на коэффициент .

Другими словами, если бы рассматриваемая в вышеуказанном примере комната имела 2 наружные стены и 2 окна, необходимо было бы производить дальнейший расчёт как 15*1.2=18. То есть в данной ситуации потребовалось бы уже установить три радиатора, каждый из которых имеет по 6 секций.

Как разобрать чугунный радиатор

Непосредственно перед самой раскруткой сектора стоит поместить металлический прут поверх радиатора и совместить рабочую поверхность элемента с крепительной втулкой. С торцевой части конструкции сделать мелом точку на пруте и поместить узел в батарею до отметки. Таким образом измерить длину трубы.

Далее, нужно определиться с видом резьбы (правая или левая), так как от этого зависит направление вращения трубного ключа. Выяснить это довольно легко, нужно вывернуть свободную втулку, после чего покажется направление. В том случае, если резьба правая, значит, поворачивать инструмент нужно против часовой стрелки. Левая – естественно в противоположную сторону.

Следующий этап – раскрутка самого радиатора. Для этого потребуется разобрать сектора, поочередно срывая резьбу с ниппелей. Процедуру следует совершать аккуратно, соблюдая ширину между секторами не более 5 мм. В противном случае секция может перекоситься, в результате чего произойдет заклинивание ниппеля. Разобрать конструкцию поможет стальная труба, выступающая в качестве силового плеча.

Как разобрать старую чугунную батарею

Как правило, чтобы разобрать секцию старого чугунного радиатора может понадобиться паяльная лампа или горелка. Проблема заключается в том, что со временем резьба покрывается коррозией, из-за чего вращение становится практически невозможным. В данной ситуации стыки следует накалить, после чего сорвать ниппели с двух сторон радиатора.

Если батарея служила долго, то ниппель, скорей всего, полностью заржавеет. При таких обстоятельствах трубный ключ будет бесполезен, поэтому лучше использовать болгарку или пилу по металлу. Разобрать лишние части ниппелей можно с помощью молотка, а поврежденные участки радиатора прочистить металлической щеткой.

Когда ни один из перечисленных вариантов не помогает, тогда следует воспользоваться кувалдой и разбить лишние части радиатора. Чугунную батарею в горизонтальном положении поместить на деревянный щит, после чего бить по деформированному сектору. Местом удара будет служить средняя осевая поверхность секции. Во время проведения процедуры сектора начнут отваливаться от конструкции.

Как разобрать новую чугунную батарею

Стоит заметить, что в нередких случаях даже новые отопительные устройства выходят из строя и на это имеется масса причин: брак на производстве или некачественная сборка узлов. В любом случае придется прибегнуть к ремонту, а, значит, разборке чугунной батареи.

Чтобы разобрать новую батарею, в первую очередь необходимо отключить ее от линии питания, слив при этом всю жидкость. Вода в батарее добавит веса к конструкции, из-за чего одному человеку будет тяжело снять радиатор. Далее, следует аккуратно положить обогревательный элемент на поддон или трап в горизонтальном положении. На новых батареях резьба не может повредиться, поэтому скрутить футорки и заглушки не составит труда. Первые нужно снимать плавно и последовательно одна за другой. Ширина между элементами не должна превышать 5 мм.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления

Сборка и наладка системы отопления – дело ответственное, лучше всего с ним справятся профессионалы. Но при желании можно произвести установку алюминиевых радиаторов своими руками.

Сначала следует собрать прибор:

  • Ввернуть прилагающиеся заглушки и пробки.
  • Собрать терморегуляторы и присоединить запорную арматуру на входе и выходе из прибора.
  • Проверить ниппели и закрепить воздушные клапаны.

Схема сборки-разборки прибора прилагается к комплекту. Лучше, если сборку проведет специалист, тогда будет гарантия, что все краны установлены правильно. Не допускается зачистка алюминия абразивами при монтаже переходников или наращивании секций – может начаться утечка теплоносителя.

Внимание! Прикручивать воздушные клапаны нужно так, чтобы по окончании процесса их выпускные головки смотрели вверх. Разметив место установки батареи под окном в соответствии с указанными отступами, к стене крепят кронштейны

Для этого нужно просверлить отверстия перфоратором и вставить пластиковые дюбели, а в них ввернуть кронштейны. Вкручивая крепежи, время от времени на них надо навешивать радиатор, чтобы выдержать расстояние от стены в 5 см

Разметив место установки батареи под окном в соответствии с указанными отступами, к стене крепят кронштейны. Для этого нужно просверлить отверстия перфоратором и вставить пластиковые дюбели, а в них ввернуть кронштейны. Вкручивая крепежи, время от времени на них надо навешивать радиатор, чтобы выдержать расстояние от стены в 5 см.

Схемы подключения батареи

Прибор можно подключить несколькими способами:

Диагональный. Специалисты считают его самым энергоэффективным. Подающую трубу подключают к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему патрубку, но с противоположной стороны радиатора. При такой схеме батарея отдает в пространство максимум тепловой энергии, полученной от горячей воды. Недостаток метода в том, что идущие поверху трубы плохо вписываются в дизайн помещения.

Боковой. Труба, подающая теплоноситель, подключается к боковому штуцеру (правому или левому), обратка – к параллельному нижнему. Если трубы будут подведены в обратном порядке, теплоотдача прибора упадет на 50%. Такая схема подключения алюминиевых радиаторов отопления работает неэффективно, если секции имеют нестандартный размер, либо их число превышает 15.

С точки зрения дизайна, выигрывают алюминиевые радиаторы с нижним подключением. При подобной разводке труб не видно, они спрятаны в полу или в стене. Батареи подсоединены к системе через патрубки, расположенные в нижней части приборов. Обычно радиаторы с нижним подключением устанавливаются на напольные кронштейны. К стене батарея крепится на один крюк, лишь для поддержания равновесия.

Схемы подключения радиаторов отопления из алюминия

Важно! Алюминиевые батареи имеют стандартные параметры патрубков, поэтому каких-то дополнительных переходников от радиатора к трубам покупать не надо. К прибору также прилагается кран Маевского, предназначенный для стравливания воздуха

Дополнительные рекомендации

Монтаж кранов не является обязательной процедурой, и осуществляется по желанию. В тех случаях, когда увеличение мощности обогревающего прибора потребует установки на одной, а нескольких дополнительных секций, для этого используется вышеописанная инструкция. Также это справедливо для работы с радиаторами других типов, так как добавление секции на алюминиевые радиаторы ничем не отличается.

Главное, соблюдать приведенную последовательность операций, и не спешить. Соединяют биметаллические радиаторы как можно плотнее. Это даст гарантию того, что все будет сделано правильно, а отопления дома получит необходимое увеличение.

Разборка радиаторов

До начала работ нужно иметь при себе следующие инструменты:

  • ключ для разборки;
  • разводной ключ;
  • маркер для разметки;
  • пустотелая труба для рычага (длиной 0,5–1 м).

Перед началом работ лучше подготовить плоскость, куда будет укладываться разобранный радиатор. Для разборки его необходимо уложить на поверхность горизонтально. После этого определяется тип резьбы (право, лево) и заглушки отдаются. Срезать в квартире биметаллический радиатор несложно, если применять предложенный алгоритм работы.

Как разобрать?

Перед началом разборки радиатора измеряется длинна ключа до требуемого ниппеля. С этой целью укладываем поверх радиатора, прямо на него, ключ и соединяем непосредственно рабочую часть с той частью радиатора, где нужно отдать стягивающую втулку. После этого на стойке самого ключа отмечаем необходимую точку (кругом), используя белый маркер. После этого вставляем в саму конструкцию до этой отметки.

До вращения ключа, нужно определить непосредственно резьбу. Она бывает как правой, так и левой

Это важно по той причине, что если вращать в обратном направлении, то секции радиатора будут стягиваться и, возможно, их заклинит. А вот в обратную сторону, наоборот – секции раздвигаются

Определить направление резьбы, без повреждения конструкции, можно, если повернуть свободную футорку в том или ином направлении.

Когда определились с направлением резьбы, следующим этапом идет непосредственно разбор радиатора, первым шагом будет отворот секции. Прежде всего нужно сделать примерно половину оборота, для срыва резьбы, но не в одном месте совершать нужно такое действие, а на двух параллельных ниппелях сразу. Следующим шагом будет разборка всей батареи, с шагом секции до 5 мм. Раскрутка всех ниппелей производится параллельно.

В случаях, когда нужно развести секции шире, чем указано в ТТХ, то делать это крайне нежелательно, ведь такое действие может заклинить саму резьбу, а также к ее перекосу. Для более широкого рычага обычно используют трубу, одевая её сверху на ключ. Современные радиаторы разбираются абсолютно таким же способом, но направление резьбы угадывать не нужно – есть специальная маркировка с указывающим символом. D является правой резьбой, а вот S – левой.

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.